Общие сведения

Волосы прямые и волосы вьющиеся неодинаковы по форме. Поперечный срез нормального невьющегося волоса под микроскопом или в сильное увеличитель­ное стекло представляет собой почти правильную круглую форму, поперечный срез вьющегося воло — Са — овал, переходящий в эллипс. Чтобы прямой во­лос приобрел способность виться, необходимо изме­нить его форму, т. е. сделать ее эллипсовидной или Лентообразной.

Кроме видимого различия в форме поперечного сечения прямых и вьющихся волос, есть и другой, очень важный фактор — так называемое закручива­ние волос по их оси. Если вытянуть под микроскопом вьющийся волос в прямую линию, то можно заметить, что, во-первых, он имеет эллипсовидную или ленто­образную форму, а во-вторых, находится в скручен­ном положении, напоминая резьбу обыкновенного винта.

Направление скручивания волос по их оси не имеет значения — оно может быть как левым, так и правым. Степень завитости волос определяется шагом «винта» — расстоянием между витками: чем меньше шаг «винта», тем сильнее вьются волосы. Шаг «вин­та» зависит от диаметра стержня, на который накру­чены волосы при завивке на продолжительное время. Чем тоньше стержень, тем, следовательно, меньшая длина волос требуется для одного оборота вокруг стержня и тем меньшим получится шаг «винта» после накручивания.

Следовательно, для того, чтобы завить волосы, необходимо придать их сечению эллипсовидную или лентообразную форму с одновременным закручива­нием по оси волоса. Очевидно, для изменения формы поперечного сечения волос с одновременным закручи­ванием их по оси необходимо физическое воздействие. Так как волосы стойки к физическим воздействиям, используется комбинированный метод физического и химического воздействия на волосы в процессе завив­ки. Применяются химические препараты, которые играют подготовительную роль: они ослабляют в волосах межмолекулярные связи, создавая таким об­разом возможность физическим путем менять их фор­му. Независимо от способа завивки волос (химиче­ская, электрическая или паровая) применяемые со­ставы играют роль химического агента и функция их сводится к одному — размягчить волосы, сделать их пластичными.

Составы, применяемые при электрической или паровой завивке, по своим свойствам способны воз­действовать на волосы только при повышенной тем­пературе, отчего эти виды завивки называют терми­ческими. Повышение температуры в процессе завивки играет двоякую роль: активность применяемого пре­парата с повышением температуры в растворе значи­тельно возрастает, способность волоса к сопротивле­нию понижается. Составы же, применяемые при хи­мической завивке, выполняют свои функции при обычной температуре человеческого тела.

Процесс изменения формы поперечного сечения волос из круглой в эллипсовидную или лентообраз­ную осуществляется следующим образом. Накручен­ные на стержень волосы находятся под действием сил натяжения. Кроме того, каждый последующий слой волос, накручиваемых на стержень, давит на предыдущий слой. Таким образом, на волосы дейст­вуют две физические силы — сила давления и сила натяжения. До обработки волос составами для хими­ческой завивки или до включения нагревательных элементов при паровой или электрической завивке действие только этих двух физических сил не приво­дит к изменению формы поперечного сечения волоса. Но как только применяемый препарат начинает воз­действовать на волосы, они размягчаются, становятся пластичными и их форма начинает изменяться.

Изменение формы волоса происходит постепенно. Скорость этого процесса зависит от концентрации применяемого препарата, температуры окружающей среды (температуры в завиваемой пряди) и структуры волос. Так, усиливая концентрацию применяемого препарата или увеличивая температуру, при которой происходит его воздействие на волосы, можно уско­рить процесс завивки.

Как отмечалось выше, на степень завитости волос большое влияние оказывает диаметр стержня, на ко­торый накручивают прядь, т. е. шаг «винта». Однако скорость изменения формы волоса не зависит от диа­метра стержня. Если накрутить волосы на различные по диаметру стержни, обработать составом одной концентрации и нагреть до одинаковой температуры при прочих равных условиях, то форма волоса на всех стержнях изменится одинаково. Но волосы, закрученные на стержни меньшего диаметра, будут завиты сильнее, в силу того, что они больше скруче­ны по оси, т. е. их шаг «винта» меньше.

Следующий важный фактор, влияющий на сте­пень завитости волос, — время выдержки в накручен­ном положении.

Итак, степень завитости волос определяется кон­центрацией применяемого препарата, температурой окружающей среды, структурой волос, временем вы­держки волос в накрученном положении и диаметром используемого для накручивания волос стержня.

Завивка волос на продолжительное время поль­зуется широкой популярностью. На ее основе выпол­няются различные прически даже на волосах, очень слабых по своей структуре. Основная задача такой завивки — сделать волосы способными сохранять приданные им при укладке рисунок и форму от одно­го до другого мытья головы. В настоящее время для этой цели используются два вида продолжительной завивки — термическая и химическая.

Термическая (перманент) — вид продолжитель­ной завивки, выполняемый при повышенной темпе­ратуре. Термическая завивка в зависимости от источ­ника нагрева может быть электрической и паровой.

Химическая завивка — продолжительная завив­ка, которая проводится при температуре, близкой температуре человеческого тела.

Для каждого вида завивки в зависимости от положения используемого инструмента по отноше­нию к обрабатываемому участку головы возможен один из двух способов выполнения — горизонталь­ный или вертикальный. При горизонтальном способе волосы накручивают на стержень или коклюшку, расположенную горизонтально по отношению к кож­ному покрову головы, причем волосы накручивают от концов к корням. Вертикальный способ характери­зуется накручиванием волос на стержень или кок­люшку, расположенную вертикально по отношению к обрабатываемому участку головы. Волосы накручи­вают в обратном порядке, т. е. от основания пряди к концам.

Предварительные работы. Пригласив посетителя, мастер дезинфицирует инструменты и моет руки, затем бумажной или обычной салфеткой накрывает подголовник кресла (при бритье лица), второй салфет­кой укрывает посетителя обычным приемом.

После осмотра кожи клиента приступают к при­готовлению мыльной пены. Обычно для этого ис­пользуют мыльный порошок или специальный крем

— 129—

5 «Как стать парикмахером»

о)

і)

Рис. 59. Схема намыливания головы и лица при бритье: а — затылочного участка, б — височных и теменного участков,

в — бороды

и горячую воду. Мыльная пена должна быть до­статочно вязкой,- чтобы она не стекала с кожи, но не слишком густой, так как в последнем случае она не сможет хорошо размягчить волосы. Поэтому нецелесообразно вливать в мыльный порошок сра­зу большое количество воды, рекомендуется добав­лять ее небольшими порциями.

Для взбивания мыльной пены и нанесения ее на кожу применяется стерильная кисточка. Намыли­вают кожный покров обычно круговыми движения­ми кисти по часовой стрелке.

Тщательное намыливание кожи перед бритьем способствует качественному выполнению основной операции и помогает избежать неприятных, болез­ненных ощущений. В результате действия мыль­ной пены роговой слой волоса размягчается и, следовательно, будет легче отсекаться жалом бритвы. Воздействию мыльной пены подвергается и кожа: она, так же как и волосы, размягчается и стано­вится более эластичной, что способствует лучше­му скольжению бритвы по ее поверхности.

Послэдовате льность намыливания участков кожи головы и лица показана на рис. 59. Мыльную пену начинают наносить на голову с области затыл­ка, затем переходят на теменной участок. После обработки теменного участка обрабатывают правую височную часть волосяного покрова. Переход от правого виска к левому осуществляется через ниж­нюю часть затылка к левому виску. Волосяной

докров головы в области шеи обрабатывают мыль — яой пеной в последнюю очередь.

После обработки этого участка необходимо еще паз провести кисточкой с мыльной пеной по все — му краю роста волос. На этом процесс нанесе — яия мыльной пены на волосяной покров головы за­канчивается.

Мыльную пену наносят на лицо такими же круго­образными движениями кисти по часовой стрелке, как и при обработке волосяного покрова головы, в такой последовательности: первой обрабатывают область подбородка, затем правую сторону лица до виска. При движении кисти от виска обратно к под­бородку необходимо обработать и подчелюстную впа­дину. Далее мыльную пену наносят на левую сто­рону лица в том же порядке, что и на правую сторону лица.

На усы мыльную пену наносят в последнюю оче­редь. При этом нужно следить за тем, чтобы пе­на не попала на губы или нос. Эту часть рабо­ты выполняют концом кисти и лишь одной ее сто­роной.

Бритье головы. Бритье по первому разу произ­водят по направлению роста волос, и, следователь­но, начинать его нужно от макушки.

Первым обрабатывают теменной участок волося­ного покрова головы. Бритву держат первым прие­мом. В процессе бритья она должна плавно сколь­зить по коже головы, причем наклон клинка брит-? вы к коже не должен превышать 15—20° (рис. 60).

Для более плавного и легкого срезания волос брит­ву следует перемещать по коже не всей плоскостью ее режущей кромки по направлению к срезаемо­му участку волос, а под некоторым углом (30— 40е ’) — так, чтобы головка бритвы как бы постоян­но вклинивалась в обрабатываемый участок волос.

Ряс. 60. Положение бритвы при бритье: а — неправильное, б — правильное

Рис. 61. Бритье головы: а — по первому разу, б — по второму разу

Таким образом, срезание волос при бритье осуще­ствляется не только вследствие давления жала брит­вы на волосы, но и в результате некоторого пере­мещения бритвы вдоль плоскости ж^ла — происхо­дит как бы подкашивание волос.

Бритье волос сопровождается натягиванием ко­леи в противоположную от направления движе­ния бритвы сторону. Палец, натягивающий кожу (обычно указательный или средний), должен отстоять от бритвы примерно на 2—3 см. Чтобы кожу бы­ло легче натянуть, необходимо снять мыльную пену на маленьком участке в районе макушки. Обычно эту операцию выполняют обушком бритвы или

салфеткой.

Последовательность бритья каждого участка воло­сяного покрова головы такая: первым обрабаты­вают теменной участок волос, начиная от макуш­ки, затем область правого виска, затылочной части головы и шеи и далее область левого виска. Та­ким образом, начиная от теменной области по часо­вой стрелке, обрабатывают по первому разу каж­дый участок волосяного покрова головы.

Во время бритья головы по первому разу бритву держат в основном первым приемом. Исключением является лишь бритье нижней правой части затыл­ка в области шеи и участка волос в районе лево­го виска, при обработке которых бритву держат вторым приемом.

После вторичного нанесения мыльной пены на во­лосяной покров головы осуществляют бритье по вто­рому разу — против роста волос. Общее направле­ние бритья — от периферийных участков волосяно­го покрова головы к центру (макушке). Последова­тельность обработки каждого участка та же, что и при бритье по первому разу.

При обработке горизонтальных участков волося­ного покрова головы (область темени) и нижнего правого затылочного участка в области шеи брит­ву следует держать первым приемом, при обработ­ке остальных участков — вторым приемом (рис. 61).

Бритье лица. Бритье по первому разу (по на­правлению роста волос) начинают от линии окантов­ки волос на виске с правой стороны. Для этого обушком бритвы снимают мыльную пену с линии окантовки, после чего приступают к бритью. Брит — ВУ Держат первым приемом (рис. 62, о). Начинают бритье с правой стороны лица. Далее, держа брит — ВУ вторым приемом, обрабатывают всю правую щеку Д° середины подбородка и часть усов (б). Подчелюст —

«ую впадину правой стороны лица следует обраба^ тывать, держа бритву первым приемом (в).

Обработку левой стороны лица необходимо начйі нать также от линии окантовки виска, причем при бритье участка волос от виска вниз до шеи бритв

Рис. 62. Последовательность бритья лица —134—

держат вторым приемом (г). Затем, держа бритву первым приемом, нужно обработать всю левую ще — ву до середины подбородка и часть усов. При обработ­ке подчелюстной впадины левой стороны лица брит­ву держат вторым приемом (д).

Далее, держа бритву первым приемом, обрабаты­вают усы (е, ж).

Волосы надподбородочной впадины обычно сбри­вают в последнюю очередь. Бритву при этом дер — лсат вторым приемом (з).

Бритье лица по второму разу (против роста волос) также следует начинать с правой стороны лица, на­правление бритья — от шеи вверх к линии окантовки виска и к середине подбородка (и).

Бритье левой стороны лица, так же как и правой, следует начинать от шеи вверх к линии окантовки виска и к середине подбородка (к). На участке от шеи до середины подбородка бритву держат вторым приемом, а до линии окантовки виска — первым приемом.

Остальные участки лица обрабатывают по второму разу в том же направлении и в той же последо­вательности, как и при обработке по первому разу.

После бритья необходимо удалить остатки мыль­ной пены с обработанных участков кожи. Для этого обычно используют стерильную салфетку, смоченную теплой водой, или моют обрабатываемые участки кожи водой.

Общие сведения

Бритье не относится к числу сложных видов обра­ботки волос в парикмахерских. Однако несмотря на это, для правильного выполнения этой операции не­обходимо уметь свободно владеть инструментом, знать гигиенические требования, а также изучить особенности направления роста волос на каждом уча­стке лица и головы.

Волосы человека обычно растут не перпенди­кулярно коже — они наклонены к ней под различны-
рис. 57. Части лица и го — /j. лоВы: / — угол глаза,

2 — скуловая гё’ыпук — # лость, 3 — подскуловая ■ впадина, 4 — височная выпуклость, 5 — носо­губная впадина, 6 — ;. угол рта, 7 — надподбо — г=

• родочная впадина, 8 — с НИЖНЯЯ челюсть, 9 — 6 подбородок, 10 — подбо — 7- родочная впадина, 11 — §: гортань, 12 — подчелю — щ. стная впадина, 13 — те — ^ менная часть, 14 — лоб- лый выступ, /5 — лоб — . пая выемка, ‘ 16 — ма — куШка, 17 — височный выступ, 18—височная впадииа, 19 — затылок, 20 — краевая линия роста волос за ушной раковиной, 21 — сосцевидный отросток, 22 — мочка уха, 23 — окантовка волос на шее, 24 — шейиый угол

ми углами. Причем на каждом участке волосяно­го покрова основная масса волос наклонена, как правило, в одну сторону. Именно это обстоятель­ство следует постоянно учитывать при выполне­нии операции бритья.

Бритье волос обычно производят в два приема: вначале по направлению роста волос, затем против направления роста волос. При первичном бритье — по направлению роста волос — удаляется основная масса волос и над поверхностью кожи остают­ся лишь маленькие, косо срезанные их кончики. При вторичном бритье — против направления роста волос — волосы срезают на уровне кожи.

На рис. 57 показаны части лица и головы — ориентиры при бритье волос. Пунктирная линия по­казывает границы волосяного покрова головы и ли­ца. Обычно макушка является своеобразным цент­ром, от которого волосы равномерно направлены к периферийным участкам.

Подбородок служит таким же своеобразным цент­ром роста волос на лице, как и макушка на голове, но на голове волосы направлены во все стороны от макушки, а на подбородке часть волос направле­на к центру его, а часть в стороны. При этом основное направление наклона волос к коже — от Центра подбородка вниз к гортани и одновременно

вдоль левой и правой подчелюстных впадин.

Исходя из общего направления роста волос реко­мендуется следующая схема бритья лица и головы (рис. 58). На схеме стрелками показано направле­ние бритья на каждом участке лица и головы по первому (I) и второму (II) разу.

Технологический процесс бритья состоит из не­скольких последовательных операций, включаю­щих подготовительные работы, бритье и заклю­чительные работы.

К подготовительным работам относятся дезинфек­ция инструментов, мытье рук, укрывание клиен­та салфеткой, приготовление мыльной пены и прав­ка бритв. Следует помнить, что хорошая прав­ка бритвы — главное условие для успешного выпол­нения операции бритья.

Процесс бритья состоит из: 1) нанесения мыль­ной пены на лицо и голову; 2) бритья по пер-

ПраВая сторона

Левая сто/юна

Рис. 58. Схема бритья лица и головы: I — по первому разу, II — по второму разу

вому разу (вдоль направления роста волос); 3) вто­ричного нанесения мыльной пены; 4) бритья по второму разу (против направления роста волос).

Многократное проведение бритвой по одному и тому же месту головы или лица может при­вести к раздражению или покраснению кожи. Если по каким-либо причинам появилось раздра­жение, следует немедленно продезинфицировать зо­ну поражения спиртом или одеколоном.

Перед началом бритья парикмахер обязан обра­тить внимание на состояние кожи посетителя. Ес­ли У посетителя обнаружено кожное заболевание, нужно тщательно осмотреть место поражения кож­ного покрова и в случае необходимости немедлен­но отправить клиента к врачу.

Внимательный осмотр кожного покрова необхо­дим и по другой причине. Лицо и кожный по­кров головы каждого человека имеют свои особен­ности. Так, у многих людей на коже лица и го­ловы имеются неровности как естественного проис­хождения (из-за выступающих костей, родинок и т. п.), так и приобретенные (шрамы, рубцы и т. п.). Поэтому для того, чтобы не порезать кожу в про­цессе бритья, с наиболее крупных наростов (наибо­лее опасных при бритье) необходимо после намыли­вания снять мыльную пену.

К заключительным работам после бритья относят­ся: удаление остатков мыльной пены с обрабаты­ваемой области головы или лица и снятие салфе­ток. Остальные операции (наложение компресса, освежение одеколоном и т. д.) производятся толь­ко по требованию посетителя.

Один из наиболее распространенных фасонов стрижки в мужских залах — полька. Не случайно этот фасон стрижки пользуется популярностью во лногих странах. При этой стрижке допускается боль­шое разнообразие в длине волос. Прическа может быть выполнена как с пробором, так и без пробора.

Основное отличие польки от других фасонов за­ключается в том, что густота волос на всех участках головы остается максимальной с резким переходом к линии окантовки на шее, т. е. операция сведения волос на нет выполняется на участке шириной не более 1,5—2 см вдоль линии окантовки.

При выполнении стрижки полька в зависимости от первоначальной длины волос могут быть примене­ны все рассмотренные выше операции по обра­ботке волос, а также все режущие инструменты парикмахера.

Фасон стрижки волос полубокс отличается от польки меньшим разнообразием в длине волос. Несмотря на то что эта стрижка, так же как и полька, может быть выполнена с пробором и без про­бора, она пользуется меньшей популярностью.

Стрижка полубокс характеризуется относительно небольшой длиной волос (5—8 см) на теменных уча­стках и менее 5 см — на остальных. При выполне­нии этого фасона стрижки волосы от линии окантов­ки на шее и висках стригутся ручной или электри­ческой машинкой (№ 2, 3) до линии, проходящей от верхней кромки левого уха под затылочный бугор на верхнюю кромку правого уха. Плавное сведение во­лос на нет производится на участке шириной

2— 3 см вверх от этой линии. При выполнении стриж­ки полубокс могут быть применены все операции по обработке волос, а также любой режущий инстру­мент. Однако чаще всего достаточно четырех опера­ций: сведения волос на нет, стрижки волос на паль­цах, стрижки волос машинкой и окантовки.

Стрижка бокс отличается от полубокса более ко­роткими волосами. Область сведения волос на нет в этом фасоне стрижки находится выше, чем в полу­боксе, и обычно отделяет теменной участок волос от височных и затылочного. Для выполнения этой стрижки применяют те же операции и инструмен­ты, ЧТО и при полубоксе.

Фасоны стрижек ежик, бобрик и каре очень по­хожи, все они обычно бывают короткими и раз­личаются лишь формой отдельных участков при­чески. Так, стрижка ежик придает прическе фор­му слегка вытянутого вверх шара. При стрижке боб! рик теменная часть прически имеет форму ровнощ площадки, остальные участки прически — такой жя формы, как и в стрижке ежик. Стрижка каре отли-1 чается от двух предыдущих тем, что имеет форму ровной площадки не только на теменной части при — чески, но и на височных участках.

Выполнение этих фасонов стрижек имеет свою специфику, особенно оформление ровной площадки на теменном участке волос. Поэтому необходимо рассмотреть технологический процесс стрижки этих фасонов более подробно.

Для выполнения стрижки волосы теменного участ­ка волосяного покрова головы поднимают перпенди­кулярно кожному покрову (рис. 56). Чем волосы лучше вытянуты вверх, тем качество стрижки выше. Выполнить это условие легче всего на прямых и же­стких волосах. Длина волос на теменном участке не должна превышать 5 см.

Если волосы теменного участка слишком длинные (свыше 5—6 см), их следует предварительно укоро­тить, так как длинные волосы поставить вертикаль­но невозможно. При этом рекомендуется применить операцию снятия волос на пальцах. Укорачивать во­лосы нужно с таким расчетом, чтобы их длина лишь на немного превышала окончательную. Обычно дли­на волос площадки не превышает 3—4 см.

После укорачивания волос их смачивают водой, а затем смазывают фиксатором или каким-либо дру­гим связывающим кремом. При этом нужно следить за тем, чтобы влага и крем равномерно распреде­лялись по волосам.

Рис. 56. Оформление площадки при стрижках ежик, бобрик и каре в зависимости от формы головы

Волосы ставят в вертикальное положение, дер — расческу в левой руке, а щетку в правой. Прочесывание волос расческой и щеткой рекоменду­йся начинать от лба к макушке. Для этого вво­дят расческу в волосы от начала их роста на лбу и, продвинув ее в сторону макушки на 5—6 см, вводят в волосы щетку. Щетку следует перемещать в том же направлении, что и расческу. В тот момент, когда щетка начнет перемещаться к затылку, нуж­но вынуть расческу из волос и вернуть в исход­ное положение, отступив от начала роста волос на лбу на 2—3 см. Таким образом обрабатывают все волосы теменного участка. Волосяной покров головы на границе между височными и темен­ным, а также затылочным и теменным участка­ми обычно обрабатывают движением щетки и рас­чески вверх к темени.

После того как волосы теменного участка при­мут вертикальное положение, следует приступить к обработке других участков волос. За это время волосы теменного участка подсохнут и будут гото­вы к обработке.

Площадку оформляют следующим образом. В ле­вую руку берут расческу, а в правую — ножницы. Учитывая, что теменная часть волос должна быть оформлена в виде ровной площадки, расческу и нож­ницы необходимо установить в горизонтальное поло­жение. Затем, начиная от края роста волос на лбу, вводят в волосы расческу и начинают медленно про­двигать ее к затылку. При этом ножницы сле­дует держать над расческой параллельно ей. По мере продвижения расчески срезают захватывае­мые ею волосы, но при условии, что они находят­ся в вертикальном положении. Для этого следует продвигать ножницы к затылку одновременно с рас­ческой, не отставая от нее и не опережая ее. Таки­ми приемами обрабатывают волосы до полного выравнивания площадки.

Для получения овальной формы края площад — 101 обычно делают слегка закругленными.

Основные направления современной моды муж­ских стрижек: повседневные (произвольные) при­чески и классические. Повседневная прическа ха­рактеризуется относительно длинными волосами на всех участках волосяного покрова головы без чет­ких окантовок и тушевки, а также подчеркну то небрежными линиями укладки. Для классич^З ской прически характерна также значительная дл#.1 на волос. Однако главное ее отличие от повседне^. ной — правильные четкие линии окантовки и краси­вая тушевка участков волос в области висков и шеи.

Фасон стрижки русская применяется в мужских, в женских залах парикмахерских, а также ддя детских причесок. В ОСНОВНОМ ее ВЫПОЛНЯЮТ при стрижке девочек. Особенность этой стрижки заклю­чается в том, что волосы любого участка стригут по линии окантовки.

Для выполнения этого фасона стрижки нужно разделить волосяной покров головы прямым пробо­ром на две равные части. Если волосы длинные, желательно отделить верхние участки волос от ниж­них. Стрижку начинают с нижних участков волос. При этом применяется в основном окантовка. Сре­зав волосы нижних участков на требуемой высо­те по линии окантовки, необходимо расчесать волосы верхних участков вниз и остричь их на том же уровне, т. е. по линии окантовки. Так как по ли­нии окантовки подравнивают все волосы; их слой на этом участке будет довольно толстым. Поэтому при стрижке нужно тщательно расчесывать волосы и, слегка прижимая их левой рукой к коже, подров­нять каждую прядь.

Рассмотрим подробно, что представляет собой каждая операция при стрижке, из каких действий над волоса­ми она состоит и в чем заключается ее своеобразие.

Сведение волос на нет. Сведение волос на нет — это плавное, постепенное изменение длины волос от самых длинных на центральных участках (область темени и затылка) к самым коротким на периферий­ных участках волосяного покрова головы по краю их роста в области висков и шеи.

Эту операцию можно выполнять любым режу­щим инструментом. Но одной машинкой не всегда удается получить достаточно плавный переход в дли­не волос. Машинкой выполняется только «черновая» обработка, для окончательной отделки необходимы ножницы. Комбинированное использование машинки и ножниц позволяет сократить время на выполне­ние операции.

Сведение волос на нет с использованием машин­ки и ножниц можно выполнить двумя способами — без применения расчески и с расческой.

Первый способ (без применения расчески). Этим способом пользуются в основном в том случае, если требуется обработать волосы от края их роста на шее только на 2—3 см вверх, т. е. сделать довольно резкий, допустимый для данной операции переход от длинных волос к коротким.

Перед началом стрижки необходимо укрыть посе­тителя специальным парикмахерским бельем — пеньюаром и салфеткой. Пеньюаром укрывают грудь и плечи клиента, а салфетку накладывают поверх пеньюара, подвернув один ее край под воротник одеж­ды посетителя. Затем припудривают шею и прокла­дывают жгут из ваты между салфеткой и шеей, что­бы остриженные волосы не попадали за воротник.

Обрабатывать волосы машинкой начинают от края роста на шее, постепенно поднимаясь вверх к затыл­ку. Причем, учитывая, что после машинки будут ис­пользоваться ножницы, необходимо оставлять на каждом обработанном участке волосы несколько длиннее, чем требуется.

Взяв машинку в правую руку, ставят ее в исходное положение для стрижки. При этом нижняя пластина машинки должна быть прижата к коже только своей противоположной от зубьев стороной (пяткой), а зубья направлены вверх под углом 10—20° по отно­шению к поверхности обрабатываемого участка голо­вы. Чем больше угол отклонения зубьев машинки, тем более резкого перехода в длине волос можно до­биться при стрижке. Чтобы сохранить выбранный угол наклона зубьев машинки к обрабатываемому

участку, необходимо передвигать машинку при стрижке параллельно плоскости ее нижней пластин-, ки. Следовательно, нижняя пластинка машинки бу­дет касаться кожи противоположной от зубьев сторо­ной (пяткой) только в начальный момент стрижки. А далее, по мере продвижения машинки вверх в сто­рону макушки, ее постепенно поднимают над уровнем обрабатываемого участка головы.

Целесообразность начала стрижки от границы ро­ста волос на шее по линии, идущей вверх через ма­кушку к носу и делящей волосяной покров головы на две равные части, обусловлена тем, что в этом слу­чае гораздо удобнее свести волосы на нем симметрич­но, т. е. сделать верхнюю границу обрабатываемого участка волос близкой по форме изгиба линии ро­ста волос на шее.

Рис. 35. Область обработ­ки волос при сведении их на нет

Между верхней и нижней границами обработки волос при выполнении этой операции существует оп­ределенная зависимость: чем меньше расстояние между верхней и нижней границами участка обработ­ки волос, т. е. чем резче переход от более длинных во­лос к более коротким, тем ближе по форме должны быть верхняя и нижняя границы (рис. 35). Следо­вательно, в этом случае воображаемая верхняя грани­ца сведения волос на нет должна практически повто­рять форму линии их роста на шее. Чем больше плав­ный переход от самых длинных к самым коротким во­лосам, т. е. чем больше расстояние между верхней и нижней границами их обработ­ки, тем выше верхняя граница обрабатываемых волос, повто­ряющая, однако, характерный изгиб края роста волос на шее.

Следовательно, верхняя гра­ница обрабатываемых волос в районе затылка опускается ни­же, чем другие ее участки, как бы повторяя изгиб края роста волос на шее, и находится как раз на линии, которую можно мысленно провести от шеи че­рез макушку к носу. Поэтому уже при обработке первого захваченного машинкой уча-

Рис. 36. Сведение волос на нет машинкой по плоскости расчески: а — зубья расчески направлены вверх, б — зубья расчески направ­лены вниз

стка волос нужно довести машинку до верхней грани­цы, определив тем самым ее высоту. Остальные участ­ки волос слева и справа должны быть подстриже­ны применительно к первому участку с таким рас­четом, чтобы воображаемая верхняя граница обра­батываемых волос была симметрична линии роста волос на шее.

Второй способ (с использованием расчески) нахо­дит основное применение при более плавном, чем в первом способе, сведении волос на нет. Он заключает­ся в том, что под зубья машинки подкладывают расческу и волосы срезают по плоскости расчески. Поэтому от наклона расчески к поверхности обраба­тываемого участка волос зависит плавность перехо­да от длинных к коротким волосам (рис. 36).

В этом случае расческу следует держать в левой руке четвертым способом: указательный палец нахо­дится на зубьях, а большой палец — на обушке. Начинают стрижку с тех же участков волос, что и при стрижке первым способом. Вводят расческу в волосы у края их роста на шее, ставят ее под нужным углом к поверхности обрабатываемого участка и после этого начинают стрижку машинкой.

Качество стрижки этим приемом зависит от того, насколько равномерно и одновременно будут продви­гаться вверх расческа и машинка. Нельзя допустить, чтобы расческа или машинка опережали друг друга. При нарушении этого условия возможны неравномер­ные выхваты волос и другие дефекты. Очеред­ность обработки участков волос в данном случае та же, что и при первом способе стрижки.

После стрижки волос машинкой необходима до­полнительная обработка их ножницами. Эта опера­ция — самая ответственная и сложная в процессе стрижки. При этом большое значение имеет правиль­ное владение расческой. Она должна постоянно нахо­диться в движении. С ее помощью в процессе стриж­ки вычесываются мелкие остриженные волосы, произ­водятся захват и приподнимание волос от кожи голо­вы, что очень важно для правильной стрижки.

Перед началом стрижки зубья расчески вводят в волосы — у края их роста на шее (на том же участ­ке, который был первым острижен машинкой), а за­тем, перемещая расческу вверх против роста волос, начинают их стричь ножницами. Ножницы продви­гаются вверх вместе с расческой, причем их рабо­чие полотна срезают волосы в параллельной по от­ношению к расческе плоскости. Однако их положение может меняться при обработке различных участков волосяного покрова головы.

Существует ряд приемов работы ножницами, по­зволяющих с меньшими затратами времени и пра­вильно выполнить операцию стрижки после машин­ки. Например, ножницы не всегда должны быть па­раллельны расческе — иногда они располагаются и под углом к ней. Кроме того, концы ножниц не обяза­тельно должны быть направлены влево, в сторону ле­вой руки с расческой. Направление их может быть и противоположным — это зависит от того, какой уча­сток волосяного покрова головы в данный момент об­рабатывается.

В зависимости от длины обрабатываемых волос можно использовать то концы рабочих полотен нож­ниц, то их середину. Так, волосы правой стороны шеи и за ушной раковиной целесообразнее обрабатывать концами ножниц, причем они должны быть направле­ны вправо (рис. 37). Волосы левой стороны шеи и за ушной раковиной, а также у правого виска целесооб­разнее обрабатывать концами ножниц, направив их влево и параллельно расческе.

Для стрижки очень коротких волос удобнее при­менять концы ножниц, так как только тонкими кон­цами можно коротко снять волосы. По мере увеличе­ния длины волос, т. е. при продвижении вверх, следует постепенно перемещать ножницы влево или вправо (в зависимости от положения) параллельно

Рис. 37. Обработка корот­ких волос на различных участках шеи ножница­ми и расческой: а, г — концами ножниц и зубьев расчески, б, в — концами ножниц у осно­вания зубьев расчески

расческе так, чтобы их рабочие полотна срезали воло­сы своей средней частью.

Для обеспечения более плавного перехода в про­цессе стрижки необходимо оперировать не только ножницами, но и расческой. Основание зубьев расчес­ки намного толще их концов, и эту особенность также можно использовать при стрижке. Очень короткие волосы обрабатывают только концами нож-, ниц и концами зубьев расчески. По мере обработки более длинных волос их срезают средней частью рабо­чих полотен ножниц, подводя под ножницы среднюю часть зубьев расчески, и т. д.

Операцию сведения волос на нет можно выполнить также опасной или безопасной бритвой. Специфика стрижки этим способом заключается в том, что одно­временно происходит и филировка волос. Таким об­разом, стрижка бритвой сочетает в себе две опера­ции — сведение волос на нет и филировку.

Процесс стрижки с использованием опасной брит-1 вы строится следующим образом. Как всегда при стрижке, волосы предварительно смачивают водой или моют (если они загрязнены). Затем отделяют I прямыми проборами более длинные волосы теменной и височных областей волосяного покрова головы, ко­торые не требуют обработки при выполнении этой

операции. Таким образом получают для стрижки нужный участок волос от линии их роста на шее до верхней границы их обработки.

Линию верхней границы обработки выбирают про­извольно в зависимости от того, какой переход в дли­не волос необходимо получить. Как отмечалось выше, чем более плавный переход необходим, тем выше бу­дет проходить граница их обработки. После отделе­ния прямыми проборами участка волос для стрижки следует расчесать волосы так, чтобы они были на­правлены под углом около 45° к вертикали влево и вправо. Такой прием расчесывания необходим для того, чтобы можно было производить стрижку в двух скрещивающихся направле­ниях (рис. 38): сначала по на­правлению расчесывания (вле­во или вправо), а после стриж­ки в одном направлении пере­чесать волосы в другую сторо­ну под углом около 45° к вер­тикали и обработать их таким же образом.

Стрижка волос в области шеи бритвой по двум скрещи­вающимся направлениям дает возможность свести к мини­муму излишние выхваты во­лос и получить более ровную Рис 38 Движения брит. СТрИЖКу. ВзЯВ В Левую руку вы и расчески при стриж — расческу, а В правую — рас — ке (показаны стрелками) крытую бритву, начинают об­работку волос от верхней границы отделенного уча­стка, причем от того места, откуда берут направ­ление расчесанные волосы. Для этого вводят расческу в волосы у самой верхней границы обрабатывае­мого участка. Затем, двигая ее по направлению расче­сывания, начинают стрижку бритвой.

Бритву следует держать под очень небольшим уг­лом к волосам, т. е. почти плашмя, чтобы срезать только самый верхний слой волос. Движения бритвы и расчески должны быть легкими, без сильного нажима и частыми. Когда расческа переместится от верхней границы обрабатываемого участка на нуж­ное расстояние, начинается срез самого верхнего слоя волос бритвой. Расческу нужно вынуть из волос и пе-

Рнс. 39. Сведение волос на нет бритвой: а — опасной, б — филировочной

ренести через бритву в исходное положение.

За одно движение бритва должна пройти в сред нем 1,5—2 см. Как только бритва пройдет это расстоя ние, следует прекратить срез волос. После останов бритвы начинают двигать расческой по выбранно направлению расчесывания волос, а бритву возвра щают в исходное положение, переместив ее через рас ческу. При движении расчески вниз вычесывают мелкие остриженные волосы.

Таким образом, операция сведения волос на н бритвой заключается в согласованных чередующих движениях бритвой и расческой (рис. 39). При рабо чем движении расчески бритва занимает исходно положение, а при рабочем движении бритвы исход ное положение занимает расческа; причем бритва : расческа занимают исходное для работы положени каждый раз ниже на 1,5—2 см предыдущего. Следо вательно, после каждого движения бритвой и расче ской область обработки волос сокращается на 1 1,5 см.

По мере продвижения бритвы и расчески вниз, линии роста волос на шее, следует постоянно увели чивать нажим на бритву. При этом увеличиваете и количество срезаемых за каждый ее рабочий ход в" лос. Такими приемами достигают постепенно уменьшения длины волос от верхней границы обраба тываемого участка до линии роста волос на шее

После обработки всех волос в одном направл нии следует перечесать их в другую сторону и пов

рить стрижку теми же приемами. Таким образом осуществляется стрижка волос под углом 45° к верти­кали влево и вправо.

Для подравнивания кондов коротких волос в обла­сти шеи их стригут приемом подсечки. Расческу вводят в волосы от линии их роста на шее. Начи­нают движение расческой вверх против роста волос так же, как и при выполнении этой операции нож­ницами. При движении расчески вверх волосы подни­маются, что дает возможность увидеть их длину. Во­лоски, длина которых превышает нужную для дан­ного участка волосяного покрова головы, отсекают бритвой.

Для выполнения этой операции необходимо, чтобы бритва была очень острой, а движения бритвы рез­кими и короткими. Клинок бритвы при подсечке волос располагается под углом 15—20° к расческе, а правая рука с бритвой движется параллельно плоско­сти расчески, т. е. перпендикулярно направлению ее зубьев. Такое направление движения правой руки с бритвой наиболее удобно, потому что распределен­ные между зубцами расчески волосы не могут от­клониться от бритвы и при достаточно энергичном ее движении отсекаются. Перемещая расческу вверх, следует резкими короткими движениями бритвы отсе­кать более длинные торчащие волоски. После обработ­ки этим приемом нужного участка волос в области шеи операцию сведения волос на нет бритвой можно считать законченной.

Технологический процесс сведения волос на нет безопасной бритвой почти ничем не отличается от вы­полнения этой операции с помощью ножниц, за ис­ключением того, что требует немного больше вре­мени. Объясняется это тем, что рабочая часть безопас­ной бритвы меньше, чем опасной, поэтому за каждый ее рабочий ход срезается меньшее количество волос. Все движения безопасной бритвы и расчески такие же, как при стрижке волос опасной бритвой.

Тушевка — получение плавного перехода в длине волос от длинных к коротким. Эта операция анало­гична сведению волос на нет, но требует более тща­тельного выполнения. Тушевка — очень тонкая опе­рация. Даже незначительное нарушение постепенно­сти перехода от длинных волос к коротким приведет к тому, что на отдельных участках появятся харак­
терные оттенки волос, свидетельствующие о некачес венном выполнении операции.

Для правильного выполнения тушевки следуй применять простые ножницы, тонкими концами торых удается очень точно выполнить операцию, nj следовательность обработки каждого участка воле ного покрова головы при тушевке та же, что при св дёнии волос на нет (рис. 40).

Филировка — создание естественного соотношу ния между длинными и короткими волосами в пр цессе стрижки на всем волосяном покрове головы ид на отдельных его участках.

Рис. 40. Тушев­ка волос

Как известно, срок жизни каждог волоса ограничен определенным щ межутком времени. На месте погибш^ го волоса появляется новый. Таким і разом, волосяной покров головы челс| века постоянно обновляется; этим объясняется различие в длине волр<| Такое различие является положитель ным фактором, благодаря котором! прическа сохраняется длительное В£ мя. Волосы одинаковой длины буду) очень монолитны, и прическа ока жется тяжелой и неприглядной, лосы будут вытягиваться под тяжестью своей мас| сы и не могут длительное время сохранять при данную при помощи бигуди форму. Поэтому необхо димо так подстричь волосы, чтобы их длина в каждо! пряди на любом участке волосяного покрова голові[ была разной.

Такого соотношения в длине волос легче всего до стичь при стрижке опасной или безопасной бритво* но можно также пользоваться и ножницами, хотя последнем случае гораздо сложнее добиться естест венного соотношения в длине волос.

Рассмотрим технологический процесс выполнений филировки простыми ножницами височных учасл ков волос. Отделяют небольшую прядь вертикал ными проборами — такую прядь удобнее обрабатЫ| вать простыми ножницами. Основание пряди должнь иметь вид прямоугольника со сторонами 2 — 3 и 4′

5 см, причем большие стороны такого прямоуголь! ника будут вертикальными. Затем, захватив преДІ назначенную для филировки прядь волос между сре#1

Рис. 41. Приемы филировки волос ножницами на различных участ­ках волосяного покрова головы: а — теменного участка, б — затылочного участка

ним и указательным пальцами левой руки, тщатель­но их расчесывают. После этого к пряди снизу под­водят полураскрытые ножницы так, чтобы прядь во­лос оказалась между их рабочими полотнами (рис, 41).

Исходное положение ножниц по отношению к пряди — концами вверх. Филировка волос произво­дится основаниями рабочих полотен ножниц.

Прежде чем приступить к стрижке, нужно опреде­лить, какую максимальную длину волос необходимо оставить и, следовательно, от какого участка в пряди начинать стрижку. Затем, удерживая пальцами ле­вой руки оттянутую прядь волос, начинают плавно сжимать рабочие полотна ножниц, одновременно пе­ремещая их в сторону корней волос. До конца за­крывать ножницы нельзя, так как филировка произ­водится только самыми основаниями их рабочих по­лотен. Следовательно, за то время, пока ножницы слегка прикроются, необходимо переместить их к кор­ням волос на требуемое расстояние. Обычно при средней густоте волос филировка считается нормаль­ной, если она захватывает ‘/з длины обрабатывае­мой пряди.

Переместив ножницы от концов волос к корням примерно на 1 /з длины пряди, следует раскрыть их и вернуть в исходное положение. Для обработки всей пряди требуется несколько рабочих движений нож­ниц. При обработке волос средней густоты для фили­ровки пряди указанного размера необходимо 4—6 раз вернуть ножницы в исходное положение.

Из рассмотрения технологического процесса вы­полнения этой операции видно,’ что стрижка волос производится во время сжимания рабочих полотен ножниц и одновременного их перемещения по на­правлению к корням, в результате чего волосы в од­ной пряди срезаются на различной длине, что и яв­ляется целью филировки волос.

При филировке зубчатыми ножницами отделяют прядь волос вертикальным, горизонтальным или лю­бым другим пробором. Размеры пряди такие же, как и при стрижке простыми ножницами.

Прядь берут указательным и большим пальцами левой руки и слегка оттягивают от кожи головы. Расчесав ее, приступают к стрижке зубчатыми нож­ницами. Полотна зубчатых ножниц должны за­хватывать прядь волос не перпендикулярно к ней, а примерно под углом 45°. Это очень важное усло­вие, которое необходимо соблюдать. Если ввести по­лотна зубчатых ножниц перпендикулярно пряди, то в ней окажется очень много волос, срезанных на одном уровне, т. е. одинаковых по длине. В результате отдельные пучки срезанных на одном уровне волос будут резко, в виде «лестницы», выделяться в при­ческе — это считается браком.

При введении зубчатых ножниц под углом при­мерно 45° к пряди каждый зубчик ножниц срезает определенную группу волос на разном удалении от их корней. В этом случае даже при одном захвате пряди ножницами длина волос при стрижке получается различной.

В зависимости от густоты пряди для ее обработки требуется в среднем 5—8 захватов. Таким образом, прядь, обработанная зубчатыми ножницами, распо­ложенными под углом 45° к ней, будет состоять из такого количества различных по длине групп волос, которые получаются умножением числа зубьев ножниц на число производимых захватов (сре­заний) плюс те волосы, которые не попали под зубчики ножниц и не были острижены.

Допустим, что количество зубьев у НОЖНИЦ 10 и ими произведено 8 захватов пряди. Умножив 8 на 10, получим, что такая прядь состоит из 80 различ­ных по длине групп волос (не учитывая не захва­ченных зубчиками ножниц). Если же обработать прядь, расположив зубчатые ножницы перпенди­кулярно к ней, то в аналогичных условиях будет лишь 8 различных по длине групп волос, т. е. в де­сять раз меньше.

Из сказанного видно, что расположение зубчатых ножниц по отношению к обрабатываемой пряди во­лос очень важно для качественного выполнения филировки.

Держа указательным и большим пальцами левой руки предназначенную для филировки прядь, необ­ходимо захватить ее зубчатыми ножницами под углом около 45° к ней. Место первого захвата пряди зависит от густоты волос. Чем гуще волос, тем больший по длине участок пряди должен быть подвергнут обработке. Для нормальной филировки средних по густоте волос необходимо обрабаты­вать их не меньше чем на одну треть длины.

Осуществив первый захват пряди на выбранном участке, необходимо сжать рабочие полотна зубчатых ножниц. При этом часть волос, попавшая под их зубья, будет срезана. Затем следует разжать нож­ницы, переместить их в сторону концов волос примерно на 1—1,5 см и снова сжать их рабочие полотна.

Таким образом, рабочие движения зубчатых нож­ниц постоянно повторяются по мере продвижения к концам пряди.

После того как прядь волос будет обработана, необходимо вычесать из нее остриженные волосы. Для этого расческу берут в правую руку и, прижи­мая левой рукой основание пряди к коже головы, начинают расчесывание от концов волос, постепенно продвигаясь к ее основанию. После расчесывания пряди и, следовательно, удаления из нее всех остриженных волос можно приступить к филировке следующих прядей.

Как отмечалось выше, филировку при стрижке волос целесообразно выполнять бритвой. Причем не­зависимо от того, опасной ^ли безопасной бритвой производится работа, можно получить одинаково хо­рошие результаты.

Технологические процессы филировки опасной и безопасной бритвами аналогичны. Поэтому ниже бу-

Рис. 42. Деление волосяного покрова головы на участки дл стрижки и закрепление их зажимами: а — затылочного участка, б — височного участка

дет рассмотрен процесс выполнения филировки вол бритвой без указания на то, какой бритвой осу ществляется операция.

Перед стрижкой волос бритвой их обязательн смачивают водой или моют, вытирают и расчесывают Обычно в процессе филировки волос производите их общее укорачивание.

Расчесанные волосы готовят к стрижке. Вол сяной покров головы делят на определенные участки которые по специфике обработки являются общими Целесообразно выделить четыре таких участка два — объединяющие височные области волос один — на теменной части головы и один объединяющий все волосы от макушки до линии роста на шее (рис. 42).

По специфике обработки эти участки волося ного покрова головы (два височных участка при нимаются за один, так как они обычно обраба тываются одинаково) отличаются друг от друга и считаются самостоятельными. Изменение длины во­лос на любом из этих участков практически не зависит от длины волос на остальных участках волосяного покрова головы. Большинство моделей причесок требует определенной длины волос на за­тылке, висках или теменной части.

Каждый участок волосяного покрова головы имеет свою специфику обработки, о чем будет сказа­ло ниже.

Существует большое количество различных прие­мов филировки волос. Однако нужно использовать только те из них, которые дают лучшие результаты с наименьшей затратой времени и сил.

Для удобства обработки каждый из основных участков можно разделить на отдельные пряди и закрепить их зажимами. Количество таких прядей зависит от густоты волос. Волосы разделяют на участки следующим образом. Берут расческу в пра­вую руку обычным приемом, как и при расчесы­вании волос. Затем отделяют теменную часть воло­сяного покрова П-образным пробором. Для этого делают два горизонтальных пробора, берущих на­чало от левой и правой лобной выемок и огра­ниченных перпендикулярным к ним пробором, про­ходящим через макушку.

После образования П-образного участка волос на темени следует расчесать волосы в разные стороны от линии пробора по всему периметру полученного участка. Далее двумя вертикальными проборами, идущими от левого и правого уха вверх до пере­сечения с горизонтальными проборами, нужно отде­лить височные участки волос и расчесать их так же, как и в первом случае,— в разные стороны от линии проборов. Таким образом, вместе с отделением височных участков волос образовался и требуемый для обработки участок на затылке.

Затем для удобства обработки следует разделить каждый из участков волосяного покрова головы на отдельные пряди и закрепить их зажимами. Це­лесообразно начать эту операцию с затылка, чтобы форма основания каждой пряди по возможности была близка прямоугольнику со средними разме­рами сторон, не превышающими 3—4 и 7—8 см. Такие размеры пряди волос дают возможность при стрижке обрабатывать ее сразу всю без дальней­шего разделения на более мелкие части.

Итак, для разделения на пряди участка волос на Затылке необходимо продолжить два пробора, прохо­дящих от лобных выемок вниз к шее. Таким обра­зом, затылочный участок волос окажется разделен­ным на три части. Далее каждую полученную часть

Рис. 43. Приемы филировки прядей волос опасной бритвой

требуется разделить на пряди нужных размеров ризонтальными проборами, начиная сверху, и зак пить их зажимами (самые нижние пряди по кр роста волос на шее закреплять зажимами не над®

Каждый из височных участков волос обычно ра деляют на две пряди горизонтальными проборам Затем разделяют волосы теменного участка. Дел ние волос на пряди необходимо начинать от л’ Первая прядь волос, прилегающая ко лбу в причес выполняет роль челки, и ее размеры зависят фасона прически. Размеры оснований остальных пр дей волос указаны на рис. 43.

Начинают филировку волос с самых нижни прядей. Прядь берут указательным и большим пал цами левой руки, расчесывают и приступают к стри ке. При этом необходимо учитывать, что обр ботка волос начинается с самой нижней пряди поэтому она должна быть самой короткой. Име по кончикам волос нижних прядей обычно прох дит линия окантовки. Редким исключением явля ся фасон стрижки, в котором каждая послед щая прядь длиннее предыдущей.

Первые пряди волос по краю их роста на ш обычно нельзя филировать сильно, чтобы не сдела их слишком редкими. Поэтому, определив, как длину волос необходимо оставить, следует слег оттянуть прядь пальцами левой руки от кожи головы» Затем нужно поставить бритву сверху пряди под довольно тупым углом к ней с таким расчетом, что-

бы область филировки не превышала 1 —1,5 см. После этого движением бритвы от корней волос к концам прядь срезают. Таким приемом обрабатывают самые нижние пряди волос, причем их оставляют довольно густыми. Пряди волос, расположенные выше, долж­ны быть сфилированы несколько больше, т. е. область их филировки постепенно увеличивается до 2—3 см и более. Однако в любом случае длина каждой по­следующей пряди должна обеспечивать прикрытие предыдущей пряди не менее чем на :1 /4 ее длины.

При обработке прядей волос, расположенных бли­же к затылку, необходимо изменять угол наклона бритвы к пряди, делая его все более острым. По мере продвижения вверх, кроме угла наклона бритвы, из­меняется и техника стрижки волос. Например, если первую (а в некоторых случаях и вторую) прядь волос можно срезать одним движением бритвы, то количество движений, требуемых для стрижки каждой последующей пряди, увеличится примерно до пяти. Это дает возможность выполнить филировку более точно и сделать прическу пышной.

Количество движений бритвы увеличивается при обработке очень густых волос. Для филировки таких волос обычно используют прием, при котором прядь обрабатывают с двух сторон — внешней и внутрен­ней (рис. 44). Двустороннюю филировку обычно при­меняют на тех участках, где необходимо получить более пышные волосы (чаще всего на темени). Кроме того, именно на этом участке волосы бывают наи­более густыми.

После филировки волос на затылке обрабаты­вают височные участки. Волосяной покров на них, как правило, не очень густой, поэтому здесь огра­ничиваются минимальной филировкой. Определив необходимую длину волос на этом участке, берут самую нижнюю прядь волос указательным и боль­шим пальцами левой руки и расчесывают ее. Затем подводят бритву почти под прямым углом к боковой стороне пряди, т. е. если основание пряди имеет форму прямоугольника, к его меньшей стороне. Это даст ‘ возможность в процессе стрижки легко изменять дли­ну срезаемой пряди волос, что очень важно. Ведь [ Длина волос на височных участках может быть в : зависимости от прически самой различной. При зна-

I чительной разнице в длине волос на затылке и висках

а)

Рис. 44. Филировка волос с внутренней и внешней сторо­ны прядей опасной и без­опасной бритвами: а — на теменном участке, б — на затылочном участке, в — на височном участке .

необходимо добиться постепенного перехода.

Такой переход от коротких волос на затылке ‘ длинным на висках очень удобно получить прч, стрижке височных участков волос. Особенност стрижки этих участков заключается в следующем при обработке левой стороны волосяного покрова головы из исходного положения (расчесанную прядь волос удерживают пальцами левой руки, а бритву подводят к пряди под нужным углом) необходимо’ начать срез волос движением бритвы влево в сторону лица. Одновременно пальцы левой руки, удерживаю­щие прядь, должны двигаться в ту же сторону, что и бритва, как бы амортизируя нажим ее на волосы. Во время движения бритвы и пальцев вле­во прядь волос натянута. Таким образом, бритэ

будет двигаться как бы по окружности, центром которой является основание срезаемой пряди волос. При помощи такого приема удается добиться очень плавной и ровной линии среза височных участков волос.

Иногда необходимо в процессе стрижки височной пряди волос постепенно увеличивать ее длину. Для этого одновременно с продвижением бритвы и паль­цев левой руки в сторону лица следует посте­пенно перемещать бритву и пальцы левой руки по пряди в сторону ее концов. Таким же приемом осуществляется стрижка и второй пряди волос этой стороны волосяного покрова головы. Однако угол на­клона бритвы к пряди волос следует уменьшить, чтобы сфилировать вторую прядь несколько больше первой.

Технологический процесс обработки правого ви­сочного участка волос аналогичен только что рас­смотренному и отличается лишь направлением пе­ремещения бритвы и пальцев левой руки, которые движутся не к лицу, а от лица.

После филировки волос на висках и затылке мож­но перейти к обработке теменного участка. Стрижку начинают с пряди волос на лбу. Челка — важный элемент прически, и ее требуется сфилировать очень тщательно. Если клиент носит челку постоянно, то ее обрабатывают двусторонней филировкой. Если же челка нужна от случая к случаю, ее филируют только с той стороны пряди, которая в прическе будет внутренней.

Для выполнения двусторонней филировки темен­ного участка снимают с пряди на лбу зажим, бе­рут ее указательным и большим пальцами левой руки и расчесывают. Затем, оттянув волосы вперед на лицо, сразу подводят к ним бритву. Бритва находится под очень острым углом к пряди, т. е. почти плашмя. Далее легкими движениями бритвы по направлению к концам волос начинают их фили­ровку. Если мастер пользуется опасной бритвой, для предохранения пальцев левой руки от порезов необ­ходимо перемещать их в сторону концов волос одно­временно с бритвой. В случае применения безопас­ной бритвы такая предосторожность излишня.

Для качественной филировки волос достаточно трех — пяти движений бритвой с нижней стороны пряди. Их может быть меньше или больше в за_ висимости от густоты волос, требований К прическе а также остроты бритвы. Чем острее бритва, тем большее количество волосков она будет срезать за каждое движение. Обычно с нижней стороны пряди достаточно сфилировать примерно ‘/з волос.

После филировки нижней стороны пряди бритву перемещают на верхнюю сторону. Бритва должна на­ходиться под таким же острым углом к ней, как и при обработке нижней стороны пряди. При оконча­тельной филировке необходимо учитывать, что об­ласть филировки пряди не должна быть меньше 1 /з ее длины. Правда, это условие может быть нару­шено, если волосы очень редкие.

Остальные пряди волос теменного участка обраба­тывают в такой же последовательности и с соблю­дением таких же мер предосторожности (в случае использования опасной бритвы), как и первую прядь волос на лбу.

Окантовка — это операция стрижки, в результате которой волосам придается резкая линия, ограни­чивающая их по всему краю роста волосяного по­крова головы или на отдельных его участках в пре­делах требуемой области и придающая прическе окончательный контур. Окантовка — чаще всего за­ключительная операция стрижки, с ее помощью при­ческе придается окончательный силуэт. Обработке подвергаются только волосы по краю их роста.

Иногда в процессе выполнения других операций стрижки можно одновременно сделать окантовку на отдельных участках. Однако целесообразнее сделать ее заключительной операцией.

Окантовку волос можно выполнять машинкой, простыми ножницами и опасной бритвой. В мужских залах парикмахерских для выполнения этой опера­ции используются все три инструмента, тогда как в женских залах окантовку чаще всего делают про­стыми ножницами. Такое различие в использовании инструмента в мужских и женских залах объясняет­ся тем, что в мужских залах обрабатываются в основном короткие волосы, а в женских — длинные. Для выполнения окантовки на длинных волосах пользоваться машинкой нельзя. Так же мало прием­лема и опасная бритва, хотя в некоторых случаях ее и применяют. Простые ножницы в данном случае являются универсальными, так как ими одинаково удобно производить окантовку как коротких, так и длинных волос (рис. 45).

Ниже рассматривается технологический процесс выполнения окантовки каждым из названных выше инструментов. Как было сказано, использование ма­шинки для выполнения этой операции возможно лишь при короткой стрижке.

Для выполнения окантовки после всех требуемых для данной модели стрижки операций в правую руку берут расческу и стороной с частыми зубья­ми расчесывают волосы. При этом следует обратить особое внимание на те участки волос, которые рас­положены у линии окантовки. Дело в том, что идеаль­ными условиями для выполнения окантовки являют­ся такие, при которых каждый волос, располо­женный на периферийных участках волосяного по­крова головы, в силу особенностей своего роста или искусственно, при помощи расчески, будет направлен по кратчайшему пути к ближайшей точке на ли­нии окантовки, т. е. перпендикулярно к ней (рис. 46).

Рекомендуется начинать окантовку волос с левого виска. Для этого необходимо взять в правую руку машинку так, чтобы ее нижняя пластинка была свер­ху. Причем машинка должна быть направлена зуб­цами в сторону линии окантовки таким образом, чтобы ее нижняя пластинка, находящаяся в дан­ный момент сверху, была перпендикулярна обраба­тываемому участку волосяного покрова головы. При этом необходимо помнить, что для выполнения окан­товки требуется машинка с возможно более тонкой нижней пластинкой, т. е. самого маленького номе­ра. Такая машинка при стрижке снимает волосы почти на уровне кожи.

Наметив высоту левого виска, т. е. линию его окан­товки, а также его форму — прямую или косую (рис. 47), зубцы машинки прикладывают перпен­дикулярно коже обрабатываемого участка.

После того как линия окантовки будет обработа­на, не отнимая машинку от кожи и не изменяя ее положения по отношению к обрабатываемому Участку, перемещают ее вниз от линии окантовки на 1—1,5 см. По мере перемещения машинки вниз нуж­но постепенно ослаблять нажим на нее. Таким обра­зом срезают волосы, расположенные ниже.

Рис. 47. Формы вис­ков: а — прямая, б— косая

Рис. 46. Направление расчесывания волос для окантовки

Рис. 45. Окантовка волос: а — электрической машинкой, б— опасной бритвой, в — ножни­цами

После окантовки левого виска следует сделать окантовку волос за левой ушной раковиной. Для этого еще раз расчесывают волосы с выполнением указан­ных выше требований и намечают линию окантовки. |{ак правило, линия окантовки за ушной раковиной имеет форму, близкую к полуокружности неболь­шого радиуса, поэтому обработка волос на этом участ­ке имеет свою специфику. Если стрижка волос производится всей режущей плоскостью машинки, т. е. всеми ее зубцами, то, учитывая форму ли­нии окантовки волос за ушной раковиной, выпол­нить окантовку всей режущей плоскостью машинки невозможно. Такие участки обрабатывают лишь од­ной стороной режущей плоскости машинки. Для этого машинку держат под таким углом к воло­сяному покрову головы, который даст возможность обрабатывать любое закругление линии окантовки самым краем ее режущей кромки, т. е. буквально несколькими режущими зубцами. Во время окан­товки волос на этом участке необходимо паль­цами левой руки слегка отогнуть ушную раковину.

После обработки волос левой стороны головы теми же приемами выполняют окантовку правого виска. При этом необходимо следить за тем, чтобы высота линии окантовки левого и правого висков и их форма были одинаковыми.

Затем переходят к окантовке волос по краю их ро­ста на шее. Такая последовательность обработки каждого участка волос считается наиболее рацио­нальной, так как позволяет правильно выполнить линию окантовки всего волосяного покрова головы. Кроме того, таким путем проще сделать левую и правую стороны прически симметричными.

Однако окантовка волос машинкой не дает того эффекта, которого можно достигнуть, используя опасную бритву. Причина этого заключается в том, что машинкой практически невозможно срезать во­лосы на уровне кожи, т. е. добиться такой чисто­ты окантовки, как опасной бритвой. Опасную брит­ву часто используют также для подрезания волос от линии окантовки вниз после обработки машин­кой и ножницами.

Технологический процесс выполнения окантовки опасной бритвой заключается в следующем. Учиты­вая, что бритье сухих волос вызывает болезненные явления, необходимо влажным кусочком ваты смо­чить волосы в районе всей линии окантовки. Прини­мая во внимание, что в процессе выполнения опера­ции волосы могут высохнуть, рекомендуется смачи­вать их по частям.

Смочив мокрой ватой волосы около линии окан­товки левого виска и за ушной раковиной, расческой с частыми зубьями необходимо тщательно расче­сать их в нужном направлении. При обработке левого виска опасную бритву берут в правую руку вторым приемом. Бритву прикладывают к наме­ченной линии окантовки, а один из пальцев левой руки (большой, указательный или средний) — к коже головы выше клинка бритвы на 1—2 см. Это положе­ние пальцев левой руки и бритвы считается исход­ным при окантовке.

Выполнение операции заключается в согласован­ных движениях пальцев левой руки, прижатых к коже головы, и бритвы: движением пальца левой руки вверх натягивают кожу в районе участка обработки, а затем сбривают волосы движением бритвы вниз от линии окантовки. В случае необ­ходимости эти движения повторяют.

При окантовке волос за левой ушной раковиной пальцами левой руки натягивают кожу на нужных участках и для удобства обработки придерживают ушную раковину.

Приступая к обработке правого виска, как и в пер­вом случае, смачивают волосы в районе линии окан­товки и расчесывают их в нужном направлении. Бритву берут в правую руку первым приемом. Окантовку волос правой стороны головы выполняют теми же приемами, что и левой стороны.

Далее переходят к окантовке волос в области шеи. В этом случае используются те же согласованные движения пальцев левой руки и бритвы, что и при обработке других участков головы.

Окантовку волос ножницами выполняют как в женском, так и в мужском залах. Как отмечалось, ножницами одинаково удобно обрабатывать и длин­ные, и короткие волосы. Однако обработка коротких волос отличается от обработки длинных.

Перед окантовкой коротких волос ножницами необходимо расчесать волосы обрабатываемого участ­ка, придав им нужное направление. Окантовку

целесообразно начинать с левого виска, так как об­рабатывать его сложнее, чем правый; придав при окантовке определенную форму левому виску, легче повторить ее на правом.

После расчесывания волос ножницы берут в пра­вую руку обычным способом. Затем, развернув их тыльной стороной одного из своих рабочих поло­тен к волосяному покрову головы, полуоткрывают их и подводят концы к коже перед началом ро­ста волос со стороны лица (рис. 48). Рабочее полотно ножниц, касающееся кожи, должно находиться под очень острым углом, почти параллельно ей, а концы ножниц обращены в сторону уха и направлены по намеченной линии окантовки.

Медленным движением ножниц вправо в сторону уха начинают окантовку. По мере перемещения ножниц в этом направлении постоянно сжимают и разжимают их рабочие полотна, стараясь срезать волосы только концами ножниц. При этом рабочее полотно ножниц, опирающееся о волосяной покров головы, должно плавно скользить, не отрываясь от кожи, в направлении окантовки. Таким приемом выполняется окантовка левого виска.

Затем обрабатывают волосы за ушной рако­виной. В процессе окантовки этого участка волос необходимо пальцами левой руки придерживать уш­ную раковину. Одновременно для более устойчиво­го плавного продвижения ножниц по линии окан­товки за ушной раковиной пальцы левой руки в случае необходимости будут опорой для правой руки с ножницами.

Окантовка правого виска также выполняется по направлению от лица к уху и теми же приемами, что и левого виска. Приемы срезания волос в области шеи аналогичны рассмотренным выше.

Технологический процесс окантовки более длин­ных волос заключается в следующем. Прежде всего

Рис. 48. Окантовка прямого виска ножницами — ИЗ—

необходимо очень тщательно расчесать волосы, чтобы на волосяном покрове головы не оставалось ни од­ного нерасчесанного участка. Затем волосы темен­ного участка делят прямым пробором на две равные части и расчесывают от линии пробора в разные сто­роны.

Прием окантовки зависит от длины волос. Если длина волос такова, что на височных участках они лишь слегка опускаются ниже мочек ушей, а в обла­сти затылка прикрывают шею приблизительно до ее середины, используются определенные приемы окантовки. Если волосы на этих участках значи­тельно длиннее, то приемы окантовки будут иными. По приемам окантовки волосы можно условно раз­делить на две группы: первую — волосы длиной до 20 см, вторую — волосы длиннее 20 см.

При обработке волос первой группы их сначала расчесывают и разделяют прямым пробором. Как и во всех рассмотренных случаях, начинать окантов­ку удобнее с левого виска. Предварительно следует определить форму и высоту линии окантовки. При этом необходимо руководствоваться естественными ориентирами деталей лица (нос, губы, подбородок и др.) и ушной раковины, т. е. наметить, на какой высоте по отношению к ушной раковине будет проходить линия окантовки и на какие детали лица она будет направлена. Такой порядок определения формы и высоты линии окантовки левого участка волосяного покрова головы позволит при обработке правого височного участка волос повторить ее с до­статочной степенью точности (рис. 49).

Затем ножницы и расческу берут в правую руку, разместив их в ладони правой руки так, чтобы безы­мянный палец был вставлен в одно из колец ножниц, кольца прижаты к ладони, а указательный и боль­шой пальцы удерживали расческу. Затем вводят расческу в волосы как можно ближе к пробору на теменной части.

Перемещением расчески вниз начинают проче­сывать волосы. Расческу при этом держат таким образом, чтобы проходящие сквозь ее зубья волосы прижимались обушком расчески к коже, т. е. чтобы зубья расчески были направлены под очень острым углом к ней почти плашмя.

Ребром ладони или пальцами левой руки прижи-?

рис. 49. Определение направления и формы линии окантовки по деталям лица

мают волосы к коже чуть выше расчески и одно­временно перемещают ладонь к концам волос. После того как расческа дойдет до концов волос, ладонь левой руки останавливают и прижимают ею волосы к коже. Затем расческу перекладывают в левую Руку, а большой палец правой руки вставляют в свободное кольцо ножниц.

Окантовку левого височного участка волос целе­сообразно начинать со стороны лица по направле­нию к уху. Для этого ножницы подводят к пряди волос так, чтобы одно из рабочих полотен каса­лось кожи, а концы были направлены к уху по линии окантовки. Прижимая левой рукой обраба­тываемую прядь к коже, начинают стрижку кончика­ми рабочих полотен ножниц. Ножницы перемещают по линии окантовки к уху. То рабочее полотно ножниц, которое опирается о кожу, в процессе стриж­ки должно скользить по ней без отрыва.

При срезании волос рабочие полотна ножниц открывают и перемещают их вправо на 1—2 см.

Затем, остановив ножницы, срезают тот участок волос, который оказался между их рабочими по­лотнами. Снова открыв ножницы и переместив их еще на 1 —1,5 см вправо, срезают следующий участок волос. Таким приемом производят окан­товку волос левой стороны головы, после чего пере­ходят к обработке волос справа. При этом ме­няется только направление окантовки, все приемы < остаются теми же. В данном случае целесообраз-і но выполнять окантовку в направлении от уха id лицу, а не наоборот. Затылочный участок волосі на шее рекомендуется обрабатывать, перемещая нож-1 ницы вправо. I

После обработки всего волосяного покрова го-| ловы необходимо проверить качество окантовки.1 Для этого тщательно расчесывают все волосы в томі] направлении, в котором они будут лежать в при-J ческе. Если окажется, что на некоторых участках отдельные волоски вылезают за линию окантовки или сама окантовка выполнена неровно, следует исправить допущенные ошибки.

Волосы длиннее 20 см в отличие от волос пер­вой группы обрабатывают с пальцев рук или с расчески. Длина волос этой группы превышает 20 см, потому их невозможно стричь, прижимая к коже, так как линия их окантовки проходит ниже уровня подбородка. В этом случае стрижку выпол­няют с пальцев левой руки или с расчески. После­довательность обработки каждого участка волос та же, что и в предыдущем случае.

Расчесав волосы, необходимо захватить между указательным и большим пальцами левой руки прядь шириной не более 10 см. Причем рекомендуется оттягивать ее от кожи головы лишь на мини­мальное расстояние, которое позволит выполнить стрижку. Прядь волос должна быть вытянута на всю длину. При захвате волос тыльная сторона ладони обращена в сторону основания пряди.

Захватив прядь волос пальцами левой руки, под­водят ножницы к месту стрижки таким образом, чтобы их концы были направлены вправо по ли­нии окантовки. Обработав первую прядь волос, переходят ко второй. При этом рекомендуется за­хватить и часть волос остриженной пряди. Это даст возможность продолжить линию окантовки на уровне

а)

Рис. 50. Приемы окантовки длинных волос: а — с расчески, б — с пальцев

остриженной пряди. Такими приемами выпол­няется окантовка всего волосяного покрова головы.

Окантовку волос второй группы можно также выполнить с расческой (рис. 50, 51). Взяв расческу в левую руку, вводят ее в волосы на теменном участке головы и начинают прочесывать их. Доведя расческу до концов волос, нужно, не вынимая ее, приподнять захваченные ею концы волос. При этом необходимо захватывать расческой всю прядь, чтобы какая-то часть волос не выпала из зубьев расчески; затем слегка натянуть всю прядь и подвести к пло­скости расчески ножницы так, чтобы их концы были направлены слегка вправо. Далее концами ножниц можно начать стричь выступающие из зубьев расчес­ки концы волос по намеченной линии окантовки.

Ис- 51. Приемы окантовки коротких волос ножницами за ушной раковииой: а — левой, б — правой

Рис. 52. Предварительная стрижка волос на пальцах: 4

а — коротких, 6 — длинных

Последовательность обработки участков волосяно­го покрова головы обычная. После обработки всех волос их расчесывают и в случае необходимости подравнивают линию окантовки или срезают вы­ступающие волоски.

Стрижка на пальцах — операция укорачивания волос над пальцами по всему волосяному покро­ву головы или на отдельных его участках.

Этот вид стрижки применяется в основном после филировки, когда требуется подровнять отдельные волоски, более длинные, чем основная масса волос. Иногда эту операцию применяют и для предвари­тельного укорачивания волос всего волосяного по­крова головы или отдельных его участков. Послед­нее оправдано в том случае, если при стрижке требуется укоротить волосы не менее чем на 10 см.

Предварительная стрижка волос на пальцах со­кращает время на их дальнейшую обработку, так как является как бы черновой операцией. При этом снимается только лишняя длина, которая в даль­нейшем могла бы затруднить стрижку и увели­чить время на ее выполнение (рис. 52).

Операцию стрижки на пальцах выполняют только ножницами. Волосы срезают над указательным и средним пальцами левой руки.

Ниже рассматривается технологический процесс подравнивания общей длины волос после филировки (рис. 53).

Волосы расчесывают, держа расческу в правой ке обычным приемом, с использованием боль — того и указательного пальцев. Также в правой ке должны находиться ножницы в закрытом по­ложении. При этом безымянный палец правой руки вставлен в одно кольцо ножниц, а ножницы прижаты к ладони мизинцем и средним пальцем правой руки; второе кольцо НОЖНИЦ будет сво­бодно (рис. 54).

Рис. 53. Подравнивание волос после филировки

Операция снятия волос на пальцах выполняется в на­правлении от лица к затылку. Обычно первым обрабаты­вается участок во­лос на темени, затем волосы на висках и на затылке.

Стоя за спинкой кресла лицом к зер­калу, мастер захва­тывает находящей­ся в правой руке расческой правую прядь волос от лба, вводя ее в волосы со стороны лица. Размеры основания пряди волос приблизительно такие же, как и при фили­ровке, т. е. в среднем 3—4 и 7—8 см. После введения расчески в волосы на всю толщину пряди необходимо приподнять их от кожи головы. Затем указательным и средним пальцами левой руки захватывают волосы под расческой так, чтобы прядь оказалась между пальцами. Не вытаскивая рас­чески из волос, прядь прочесывают до самых концов. Одновременно с продвижением расчески к концам волос продвигаются в том же направлении и пальцы левой руки, захватившие прядь.

После прочесывания. пряди расческу берут в ле­вую руку. В процессе стрижки она находится Мемсду указательным и большим пальцами левой РУКи (рис. 54, а). Затем следует вытянуть пальцы ^Равой руки, при этом ладонь руки будет открыта ««жницы освободятся. Далее необходимо вста — Ть большой палец правой руки в свободное кольцо Ясниц, подготовив таким образом их к стрижке.

Кончики волос захваченной пряди можно срезать над пальцами, вытянув их на всю длину и откло­нив в противоположную от себя сторону, но ни в кое р.’ случае не влево и не вправо. После того как кончики волос обрабатываемой пряди будут подстрижены, следует вытащить большой па­лец правой руки из кольца ножниц и прижать их к ладони (рис. 54, б). Затем, взяв указательным и большим пальцами правой руки расческу из левой руки, можно приступить к захвату следующей пря­ди волос. Расческу необходимо ввести в основа­ние только что обработанной пряди. Продвигая рас­ческу по направлению к затылку таким же образом, как и в предыдущем случае, следует захватить вторую прядь волос. Причем во вторую прядь ДОЛЖ­НЫ попасть как еще не обработанные волосы, так и часть волос из первой пряди. Это очень важное

условие, которое значительно облегчает обработку во­лос. Захватив при отделении второй пряди часть уже обработанных ранее волос, мастер увидит, на какую длину требуется срезать волосы. Такой прием захвата каждой последующей пряди волос позволит избежать ошибок при стрижке, даст возможность сохранить одинаковой длину волос на любых участ­ках волосяного покрова головы, а также выпол­нить постепенные переходы от длинных волос к коротким, и наоборот.

Захватив пальцами левой руки следующую прядь волос, необходимо срезать их кончики на том же уровне, что и в предыдущем случае. Все движения ножниц и расчески при этом повторяются в том же порядке. Такими приемами следует остричь все волосы теменного участка до макушки и затем перейти к обработке висков. Стрижка волос правого височного участка почти ничем не отличается от стрижки волос на темени. Начиная так же, как и в первом случае, от лица, следует постепенно прядь за прядью обработать волосы до затылочного участ­ка, а затем перейти к стрижке левой стороны воло­сяного покрова головы. При этом пальцы левой руки, захватившие прядь, и ножницы будут находиться в вертикальном положении, пальцы направлены вниз к уху, а концы ножниц — вверх.

Стрижка волос на пальцах левой стороны головы в большей степени отличается от стрижки остальных участков. Так, для удобства обработки целесообраз­нее выполнять стрижку стоя не за креслом, а перед креслом. При захвате прядей волос следует накло­нять их не от себя, а, наоборот, к себе. Приемы использования расчески и ножниц аналогичны при­меняемым при стрижке волос на темени.

Так обрабатывают всю левую сторону волосяного покрова головы и частично волосы затылочного Участка. При этом необходимо следить за тем, чтобы не испортить выполненные в процессе филировки переходы от длинных к коротким волосам, особен­но на затылке. Поэтому нужно стараться срезать лишь самые кончики волос, подравнивая тем самым Длину каждой пряди.

При обработке волос затылка ножницы и пальцы РУк, захватывающие пряди, должны находиться, так %е как и при стрижке височных участков волос,

Рис. 55. Направление расчесывания различных участков волос при — выполнении стрижки на пальцах

в вертикальном положении. Все приемы стрижки ни­чем не отличаются от применяемых при обработк теменного участка волос.

Учитывая, что операция стрижки волос на паль цах является чистовой, после нее волосы не под* вергаются обработке режущим инструментом, за исключением окантовки волос по краю их роста.

После стрижки волос на затылке следует прове­рить качество работы на всем волосяном покрове головы (рис. 55). Для этого целесообразно исполь­зовать те же приемы, которые были применены при расчесывании и захвате прядей волос. Причем здесь рекомендуется сохранить последовательность, принятую при отделении прядей волос и переходе от одного участка к другому. Во время проверки качества стрижки следует обращать внимание на то, чтобы длина волос каждой взятой пряди соот­ветствовала общей длине волос данного участка. Если в некоторых прядях отдельные волоски длин­нее волос в пряди, их следует сразу же срезать (подровнять) ножницами. В случае необходимости можно применить вначале бритву, а затем нож­ницы. Таким образом проверяется качество стрижки на всем волосяном покрове головы. После этого переходят к окантовке волос по краю их роста.

В данном параграфе были рассмотрены все опе­рации по обработке волос, при помощи которых можно выполнить любой фасон стрижки.

Стрижка волос — одна из самых сложных, но и са­мых распространенных операций, выполняемых в па­рикмахерских. От качества стрижки зависит внешний вид прически и ее долговечность. Стрижку волос на­зывают фундаментом прически. В последнее время стрижка как самостоятельная операция выполняет­ся все реже. Даже в мужских парикмахерских волосы после стрижки обычно укладывают феном.

Виды стрижки

Существует большое количество разнообразных по фасону стрижек. Названия многих из них произош­ли от названия страны, где они впервые были выпол­нены (английская, полька, канадская, русская, фран­цузская и др.). Эти стрижки распространились во многих странах. Однако постоянное развитие моды постепенно привело к изменению как формы стриж­ки в целом, так и отдельных ее элементов. В немень — шей степени этому способствовало также появление новых инструментов и приспособлений для обработки волос и соответственно изменение технологии стриж­ки.

Понятно также, что любая стрижка, модернизи­руясь в определенной стране, получает присущий т°лько ей рисунок, обусловленный национальными °собенностями данной страны. Следовательно, она становится отличной от первоначального варианта, Х°ТЯ название ее, свидетельствующее о том, в

какой стране она была выполнена впервые и завоев ла популярность, сохраняется.

В настоящее время стрижку волос производят основном бритвой и ножницами. Волосы должны быть хорошо промыты, причем именно в парикма­херской и непосредственно перед операцией стриж­ки. Мыло, как известно, включает в себя щелочь, и, следовательно, при мытье головы не только удаляют­ся различные загрязнения с поверхности волос, но а размягчается их верхний, чешуйчатый слой. Стричь волосы, ослабленные действием мыла, значительно легче, чем те, которые не подвергались обработке мылом. При споласкивании волос водой без мыла! хорошо намокают лишь очень пористые волосы.1 Если волосы плотные и здоровые, вода с них стекает! и иногда даже не размачивает следов предыдущей укладки. В этом случае стрижка будет затрудне-1 на тем, что, во-первых, следы предыдущей уклад-1 ки мешают парикмахеру определить истинную длину! волос и, во-вторых, стрижка бритвой полусухих во-1 лос может вызвать болезненные ощущения. I

Несмотря на то что бритва все более широко! применяется при стрижке волос, ножницы по-преж-1 нему остаются одним из основных инструментов па-1 рикмахера и используются для различных операций* при стрижке.

В парикмахерской практике различают два вида стрижки: контрастную (силуэтную) и неконтрастную (равномерную). Контрастная стрижка характеризует­ся резкими переходами в длине волос, т. е. неравно­мерным укорачиванием (снятием) волос на различ­ных участках волосяного покрова головы. Именно этот вид стрижки позволяет в значительной степени изменить форму прически. При неконтрастной стриж­ке нет резкой разницы в длине волос на различных участках головы. К этому виду стрижки относится и операция по уменьшению густоты волос на всей по­верхности волосяного покрова головы или на отдель­ных участках.

Каждый вид стрижки как женской, так и муж­ской складывается из отдельных операций по обра­ботке различных участков волосяного покрова голо­вы. В зависимости от конкретной модели (фасона) при стрижке применяют следующие операции: све-і денне волос на нет, тушевку, филировку, окантовку, стрижку на пальцах, стрижку машинкой.

Контрастная стрижка включает первые три опе­рации, а неконтрастная — пятую и шестую. Четвер­тая операция — окантовка, как правило, применяет­ся при выполнении любого вида стрижки.

Все операции по обработке волос при стрижке вы­полняются электрической, ручной машинкой, просты­ми и зубчатыми ножницами, опасной и безопас­ной бритвами.

Машинки используют для первичного (требующе­го дополнительной обработки ножницами) сведения волос на нет и частично для окантовки. Машин­ка применяется также при стрижке наголо всей голо­вы или отдельных ее участков.

Простые ножницы используют для снятия волос на пальцах и сведения их на нет, а также для окантов­ки, тушевки и филировки.

Зубчатые ножницы применяют для филировки и очень редко для сведения волос на нет. Опасные бритвы используют для филировки, сведения волос на нет и окантовки, а безопасные (филировочные) — для сведения волос на нет и филировки.

Все названные выше операции, а также виды стри­жек не представляют собой какого-либо закончен­ного фасона стрижки. Иногда ошибочно видами стри­жек называют бокс, польку, бобрик и т. д., тогда как это не что иное, как фасоны стрижек.

Фасонов стрижек очень много, и количество их по­стоянно увеличивается. Это зависит от развития мо­ды, национальных особенностей и эстетических тре­бований. Фасон стрижки — это конкретная конеч­ная цель, которая стоит перед парикмахером в про­цессе работы и которую он достигает при помощи определенного вида стрижки с применением той или иной операции по обработке волос.

Элементами прически являются пробор, волна, крон, локон и др.

Пробор — это линия, разделяющая волосяной покров головы на две части. Обычно волосы расчесы­вают от пробора в разные стороны. Наиболее часто для оформления прически используются проборы прямые, боковые (косые), а также полупроборы.

Прямой пробор делит волосяной покров теменной части головы на две равные части. Он проходит по линии от носа к макушке.

Косой пробор делит волосяной покров головы на неравные части. Он может проходить на любой высоте как с левой, так и с правой стороны от линии прямого пробора.

Полупробор может быть косым и прямым. Он характеризуется более короткой линией разделения волос, причем эта линия может проходить на любой высоте и с любой стороны волосяного покрова головы.

Волна — это определенная часть прически, где волосы имеют плавный изгиб, ограниченный с двух сторон линиями, называемыми кронами. Волны бы­вают прямые, косые и поперечные. В зависимости от их формы различают узкие, широкие, круйные, глу­бокие и плоские волны. Кроме того, в зависимости от положения волн в прическе относительно лица

различают обратные и выступающие лицевые волны.

Прямые, косые и поперечные волны получили название по своему расположению к существующему или предполагаемому пробору. Так, прямые волны располагаются параллельно пробору, косые — под острым углом к пробору, поперечные — перпендику­лярно пробору.

Ширина узких волн обычно не превышает 2—3 см, а крупных достигает 5—6 см. От ширины и глубины волны зависит долговечность прически: чем уже и глубже волна, тем дольше будет держаться прическа.

Выступающие лицевые волны — это такие, кото­рые обрамляют лицо и выступают в сторону отдель­ных его частей за краевую линию роста волос. Каж­дая из выступающих волн имеет подсобную, или обратную, волну. В зависимости от того, к какой части лица прилегают выступающие и обратные вол­ны, их называют лобными, височными или лицевыми (прилегающими к щекам).

Если волна с одной стороны волосяного покрова головы является выступающей, то с другой стороны она будет обратной. Соответственно обратная волна с противоположной стороны волосяного покрова голо­вы является выступающей. Выступающие волны должны правильно располагаться на волосяном по­крове головы: лобная — закрывать лобную выемку, височная — ложиться на височный выступ, лице­вая — выходить на щеку и прикрывать ухо.

Крон — это линия наивысшей части волны, представляющая собой резкий изгиб волос, где они меняют свое направление на обратное, и отделяющая одну волну от другой. Кроны могут быть различны­ми как по высоте, так и по толщине. Различают вы­сокие, низкие, острые (тонкие) и тупые (толстые) кроны.

Толщина и высота крона влияет на долговеч­ность прически так же, как и ширина и глубина волны. Чем выше и острее линия волны, тем больше времени будет держаться прическа.

Локон — это завитая в трубочку прядь волос. В зависимости от способа завивки локоны могут быть закручены вверх или вниз. По положению локонов на волосяном покрове головы, а также их внешнему ВиДУ различают локоны прямые (горизонтальные), косые, спускные, вертикальные и др.

Укладка волос холодным способом

Этот способ завивки известен как холодная укладка волос волнами. Укладке холодным способом хорошо поддаются волосы эластичные и мягкие, а также с овальной или эллипсообразной формой поперечного сечения. Волосы жесткие и упругие укладывать хо­лодным способом сложнее, а выполненная на таких волосах прическа держится значительно меньше времени.

Осваивают общие приемы холодной укладки во­лос волнами на специальной прядке, которую при­крепляют булавками к доске или болванке. Для при­дания волосам эластичности их смачивают специаль­ным составом для укладки. Обычно в парикмахер­ских используют для этого отвар льняного семени, который готовят заранее. Технология приготовления состава проста: вскипятив 1 л воды, высыпают 5—6 чайных ложек льняного семени, раствор кипя­тят 15—20 мин и дают остыть. Затем отделяют зерна льняного семени из состава, процедив его через мар­лю. Для придания составу приятного запаха можно добавить в него немного одеколона.

Смочив прядь заранее подготовленным составом, приступают к укладке. Металлической или неметал­лической расческой с редкими и частыми зубьями прядь расчесывают, придерживая ее основание левой рукой,— сначала редкими зубьями, а затем частыми. Красота и сохранность волн зависит от того, насколько тщательно расчесаны волосы. Поэтому для оформления волн нужно пользоваться расческой с частыми зубьями.

Если ширина пряди такова, что за один прием не­возможно захватить все волосы той стороной расчес­ки, где расположены частые зубья, необходимо сделать это в два или больше приемов.

Предположим, прядь волос позволяет обеспечить ее обработку в два захвата. Начинают укладку волос волнами с той стороны пряди, куда будут направлены волосы первой волны: если вправо — с правой стороны пряди, если влево — с левой стороны пряди. Нарушать этот порядок не следует, чтобы волна получилась ровной и монолитной по всей ши­рине пряди.

Рис. 34. Выполнение холодной укладки без применения бигуди: а _ обработка второго крона волны, б — после обработки второго крона, в — правильное расположение волн относительно ушной раковины

Рассмотрим технологический процесс холодной укладки с направлением волос в первой волне вправо (рис. 34, а).

і

После расчесывания пряди волосы прижимают с правой стороны средним пальцем левой руки в 3—4 см от основания. Затем берут расческу в правую руку третьим способом и вводят ее частой стороной зубьев в волосы вплотную к среднему пальцу и па­раллельно ему. Зубья расчески при этом располага­ются перпендикулярно пряди волос. Далее движе­нием расчески вдоль ее плоскости сдвигают волосы захваченной части пряди вправо на 1 —1,5 см. При перемещении волос вправо между средним пальцем левой руки, прижимающим волосы, и расческой обра­зуется первая линия волны (крон). После образо­вания крона, не вынимая зубьев расчески из волос, наклоняют ее обушок к себе примерно на 45°, а указательным пальцем левой руки плотно прижима­ют волосы между расческой и уже образованной ли­нией волны. В этот момент указательный палец левой руки должен скользить по внешней от мастера стороне расчески от ее обушка к концам зубьев. Учи­тывая, что расческа находится под углом около 45° к пряди, указательный палец левой руки, скользя по ее плоскости вниз, будет одновременно сжимать линию волны так, что последняя окажется между ним и средним пальцем. Далее расчесывают волосы, Расположенные ниже указательного пальца левой

руки, и переходят к обработке левой сторої пряди.

Волосы левой стороны пряди прижимают средним пальцем левой руки на таком же расстоянии от ее основания, как и в первом случае. Это необходимо для того, чтобы линия волны этой стороны пряди совпала со сделанной линией.

Затем вводят в волосы расческу и движением ее вправо соединяют образовавшийся при этом крон с имеющимся на правой стороне пряди. После этого, так же как и в первом случае, наклоняют обушок расчески к себе, а указательным пальцем левой руки в это время прижимают волосы между расческой и линией волны и расчесывают волосы от пальца. После образования первой линии волны по всей ширине пря­ди приступают к выполнению второй линии.

Вторую линию начинают с левой стороны пряди. Для этого отступают от первой линии на 3—4 см и зажимают волосы средним пальцем левой руки. За­тем зубья расчески вводят в волосы вплотную к среднему пальцу и ее движением влево образуют вторую линию волны. Далее прижимают ее указа­тельным пальцем левой руки и расчесывают волосы, начиная от пальца. После этого переходят на правую сторону пряди и такими же приемами заканчивают вторую линию волны. Таким образом, получается первая волна, ограниченная верхним (первым) и нижним (вторым) кронами.

Подобными приемами обрабатывают и последую­щие волны. Причем каждую следующую волну начи­нают с той стороны пряди, куда будет направлена волна.

Первый крон был образован движением расчески вправо, и обработка пряди начиналась с ее правой стороны. Такое же направление было придано и вол­не.

Второй крон был образован движением расчески влево, и с этой же стороны пряди начиналась его об­работка. Но второй крон первой волны является первым кроном второй волны, поэтому вторая волна будет направлена влево (рис. 34, б).

Таким образом, от направления перемещения во­лос расческой при образовании первого крона любой по счёту волны зависит и направление самой волны.

Последнюю волну обрабатывают иначе: после об-

—84—

разования последнего крона концы волос расчесыва­ют от указательного пальца левой руки не вниз, как обычно, а в ту сторону, куда требовалось бы сдвинуть расческой волосы для образования следующего крона (рис. 34, в).

После отработки навыков холодной укладки волн на прядке можно перейти к выполнению причесок.

Рассмотрим технологический процесс выполнения прически с косым пробором. После смачивания во­лос специальным составом их расчесывают и делают пробор. Если пробор слева, обработку начинают спра­ва, и наоборот. Особое внимание необходимо уде­лить расположению выступающих волн. Учитывая, что боковой (косой) пробор делит волосяной покров головы на неравные части, количество волн на них бу­дет неодинаковым: обычно на большем участке волос на одну волну больше.

Определив требуемое количество волн и порядок их размещения на волосяном покрове головы, при­ступают к укладке. Отступают от пробора на 3—4 см и зажимают волосы средним пальцем левой руки. Если необходимо получить более резкую обратную лобную волну, ее обработку начинают в 5—6 см от пробора. Затем вводят зубья расчески в волосы у сред­него пальца и движением ее влево придают волосам нужное направление от лба. Далее наклоняют обушок расчески к себе, а указательным пальцем левой руки прижимают волосы у образовавшейся линии волны. После этого тщательно расчесывают волосы, начиная от указательного пальца. При этом нужно следить за тем, чтобы нижние слои волос были хорошо проче­саны. Затем перемещают средний палец левой руки на 3—4 см от полученного крона и прижимают им волосы. Вводят зубья расчески в волосы у среднего пальца и придают им направление вправо. При этом следует помнить, что при движении расчески вправо целесообразно начинать обработку с правой стороны участка волос.

Итак, завершая обработку второго крона обрат­ной лобной волны, практически начинают выпол­нять выступающую лобную волну. Именно на ней на­ходится в этот момент указательный палец левой руки. Все приемы ее проработки аналогичны рассмот­ренным выше.

При выполнении холодной укладки волос волна главное внимание следует уделять не только порядк расположения волн на волосяном покрове головы, н И точному соединению ЛИНИЙ ВОЛН левой И правой CT"’ рон головы. В зависимости от модели прически Э линии соединяют различными способами. В причес с боковым пробором волны должны соединяться затылочной части головы. При этом второй крон пе вой волны большего участка волосяного покро головы соединяется с первым кроном первой вол меньшего участка. Таким образом, первая вол меньшего участка будет соединена со второй о ратной волной большего, а вторая волна меньше участка — с третьей обратной волной большего. Сл довательно, если волна на одном участке головы яв ляется выступающей, то на другом она будет обрат ной.

В прическе с прямым пробором расположение волн иное. Прямой пробор делит волосяной покров головы на две равные части. Поэтому количество Щ расположение волн должно быть симметричным, т. ё| волны левой стороны головы не должны отличать! ся от волн правой стороны. Я

Соединяют волны на затылочной части головы! При этом первая обратная волна любой стороны го! ловы соединяется с первой выступающей ВОЛНОЙ npol тивоположной стороны и т. д. I

Технологический процесс выработки волн при вьш полнении причесок без пробора ничем не отличает^! от рассмотренного выше. Волны на затылке соединяй ют в том же поряДке: выступающие волны одной стоя роны головы — с обратными волнами другой стороЯ ны. Основное направление расчесывания волос — сш лица к затылку (см. рис. 34). Я

Обычно в прическе без пробора форма волны ня участках волос, обрамляющих лицо, отличается о* формы волны на затылке: выходящие к лицу волн* имеют суженую форму и расширяются на затылочЯ ных участках. Я

Учитывая, что прическа без пробора обычно хаЯ рактеризуется крутым изгибом линии крона перво* волны, выполнять ее следует не всей плоскостью зубьЯ ев расчески, а лишь ее концом. I

После выполнения волн на всех участках или чШ сти волос (в зависимости от желания посетителя) й*

голову надевают сетку, которая предохранит придан­ную волосам форму при сушке. При помощи указа­тельного и среднего пальцев левой руки и расчески нужно подправить линии волн и другие элементы прически и после этого просушить волосы. После суш­ки сетку снимают, волосы расчесывают расческой JI щеткой и оформляют прическу.

Укладкой волос называют завивку их на непродолжи­тельное время. Укладка волос состоит из различных операций, при помощи которых выполняются при­чески любой формы и рисунка. Получаемые в результате укладки волос прически недолговечны. В лучшем случае они сохраняют свою форму и рису­нок от одного до другого мытья головы. При смачи­вании водой волосы развиваются и принимают первоначальную форму. Долговечность прически в большой степени зависит и от влажности воздуха, поэтому любую прическу следует оберегать от влаги.

Не все волосы способны сохранять приданные им укладкой форму и рисунок от одного до другого мытья головы. Это зависит от формы их поперечного сечения, которая у различных волос неодинакова. Она может быть круглой, овальной или эллипсо­видной, т. е. почти лентообразной. Чем больше фор­ма поперечного сечения волос отличается от круглой, тем волосы более вьющиеся. Такие волосы при уклад­ке сохраняют прическу на более длительное время, чем прямые.

К физическим свойствам волос, влияющим на со­хранность прически, относятся их прочность на раз­рыв, эластичность, гигроскопичность и упругость. Прочность и упругость волос при смачивании значи­тельно понижаются, а эластичность увеличивается. Кроме того, при намачивании волос увеличивается и их длина. При высыхании же они возвращаются в первоначальное состояние. Эти свойства являются очень важными. Именно на них и основана укладка волос холодным способом.

Если мокрые и, следовательно, удлиненные по сравнению с сухими волосы накрутить на бигуди, то в процессе высыхания в них возникнут силы сжатия, способствующие сокращению длины волос. Но так как волосы находятся не в свободном состоянии (на­кручены на бигуди), то они не смогут полностью восстановить свою длину. Действие возникающих в процессе сушки волос сил сжатия приведет к времен­ному и незначительному изменению формы их попе­речного сечения и увеличению длины волос.

Волосы (средние по толщине и жесткости) воз­вращаются в первоначальное состояние обычно через 5—7 дней. В зависимости от свойства и состояния волос этот промежуток времени соответственно из­меняется.

В настоящее время укладка волос в парикмахер­ских осуществляется несколькими способами:

холодным способом — без применения бигуди и зажимов;

с применением бигуди и зажимов;

с применением фена;

с применением щипцов для горячей завивки.

В этой главе будут рассмотрены способ укладки волос без применения бигуди и зажимов, а также элементы причесок, характерные для всех способов укладки волос.

Расчесывание. Расчесывание является обязательной операцией всех без исключения видов обработки волос, даже совершенно не похожих один на другой.

Расчесывание позволяет выполнить следующие за­дачи:

1) ликвидировать спутанные участки волос (спу­танные волосы мешают при накручивании быстро и правильно отделить пряди волос, при окраске — счесать краску на концы волос);

2) обеспечить параллельность расположения во­лос по отношению друг к другу, что очень важно при накручивании на бигуди, коклюшки и т. д. для получения качественной завивки (волосы каждой пряди при накручивании на соответствующий ин­струмент должны располагаться перпендикулярно оси вращения инструмента; это требование может быть выполнено лишь при расчесывании волос и па­раллельном их положении по отношению друг к другу. Кроме того, при непараллельном расположе­нии волос невозможно добиться равномерного рас­пределения смачивающего состава для окраски);

3) придать волосам нужное направление (вы­полнение этого условия имеет большое значение для оформления прически);

4) выяснить длину волос каждого или отдельных участков волосяного покрова головы (необходимое требование для выполнения стрижки определенных фасонов).

Перед расчесыванием волос необходимо прове­рить, насколько они спутаны. В случае хорошего состояния волос (т. е. если волосы были расчесаны клиентом незадолго до прихода в парикмахерскую) процесс расчесывания упрощается и представляет собой лишь контрольную проверку расческой каждо­го участка волос. Если же волосы сильно спутаны или начесаны, к расчесыванию волос необходимо приступать с особой осторожностью. Поспешность может привести в этом случае к необратимым последствиям: волос не только может быть разорван, но и выдернут вместе с луковицей. Именно опас­ность повреждения волос заставляет разбить опера­цию расчесывания на несколько стадий.

Начальная стадия расчесывания сильно спутан­ных волос — разделение волос на участки. Величина отделяемых участков должна быть обратно пропор­циональна спутанности волос, т. е. чем сильнее спу­таны волосы, тем меньший участок выделяется для расчесывания.

1

Для удобства расчесывания сильно спутанных волос целесообразно сначала разделить их прямым пробором либо пробором, проходящим по линии от одного до другого уха через макушку. Первые участки для расчесывания волос лучше брать с самых нижних частей волосяного покрова головы.

Расчесывают прядь следующим образом. Боль­шим пальцем левой руки или мизинцем основание обрабатываемой пряди слегка прижимают к коже головы. Это необходимо для того, чтобы не причинить клиенту болевых ощущений в случае вынужденной остановки расчески в местах, где волосы особенно спутаны. Расчесывание волос целесообразно начи­нать с концов. Тщательно расчесав первые 5—10 см пряди волос, переходят к расчесыванию следующей части пряди, ближе к основанию. Прекращают расчесывание при неоднократном свободном про­хождении расчески по всей пряди волос.

После расчесывания одной пряди волос отделя­ют соседний с ним участок и обрабатывают его ана­логично первому и т. д.

Для расчесывания наиболее приемлема расческа с редкими зубьями, причем держат ее 1-ым способом.

Следующая стадия расчесывания — объединение расчесанных прядей и контрольное прочесывание их. Как и при расчесывании небольших участков, задачу можно считать выполненной в случае беспрепятствен­ного неоднократного прохождения расчески вдоль, всего волосяного покрова головы.

Для расчесывания волос длиной до 15 см можно »не делить волосы на участки. Однако не следует стремиться к тому, чтобы расческа сразу беспрепят­ственно прошла большой участок волос. В данном случае расчесывание производят легкими и коротки­ми движениями, придерживая рукой основание рас­чесываемого участка волос. Лишь убедившись в от­сутствии спутанных участков волос приступают к прочесыванию всего волосяного покрова головы. При свободном неоднократном прочесывании расческой волосяного покрова задачу расчесывания волос можно считать полностью выполненной.

Для быстрого расчесывания щетки очень удобны еще и потому, что они имеют большее количество зубьев по сравнению с расческой. Особенно легко расчесывать щеткой внешний слой волос. л

Применение специальных щеток требует соблюде­ния тех же условий, что и работа расческой. Начина­ют расчесывание с нижних участков волосяного по­крова головы, придерживая левой рукой основание волос. Движения парикмахера должны быть легки­ми, аккуратными, неторопливыми.

Особого внимания требует расчесывание мокрых и влажных волос. Такие волосы легко вытягиваются и теряют прочность.

Также с большой осторожностью нужно расчесы* вать волосы, систематически подвергающиеся завив­ке, окраске и обесцвечиванию.

Расчесывание волос, особенно массажной щеткой, полезно и в гигиеническом отношении. В процессе расчесывания в результате массажа кожи головы усиливается приток крови к волосяному сосочку и корню волос, что благотворно влияет на их жизне­деятельность. Однако увеличение нажима на кожный покров при расчесывании может вызвать его раз­дражение.

Начесывание и тупирование. Начесывание и тупи — рование — операции, необходимые для оформления большинства моделей современных причесок. При вы­полнении обеих операций пользуются расческой.

Начесывание — это плотное взбивание волос на всю ширину и толщину обрабатываемой пряди волос, а тупирование — взбивание волос лишь на половину толщины пряди. При начесывании прядь обрабатывают и с внутренней и с внешней сторон, при тупировании — лишь с внутренней стороны. Тупирование можно представить как часть операции начесывания.

Приступая к начесыванию, прежде всего отделяют прядь волос на требуемом участке волосяного покрова головы. Затем захватывают среднюю часть пряди между средним или большим и указательным паль­цами левой руки и оттягивают ее перпендикулярно поверхности головы. Далее, держа расческу первым приемом, вводят ее в ряд волос на расстоянии 5—6 см от ее основания той стороной, где расположе­ны частые зубья. Затем движением расчески в сторо­ну основания пряди начинают начесывание. Движе­ние расчески вниз, к основанию пряди, прекращают при первом ощущении ее торможения, причем каж­дый последующий раз расческа будет останавливать-

ся дальше и дальше от основания пряди. Эти движения обычно повторяют несколько раз (четыре— шесть), причем каждый раз расческу вводят в волосы на 1 — 2 см выше предыдущего. Одновременно левая рука, удерживающая прядь волос, также перемеща­ется вверх, к концам пряди.

Перемещать пальцы левой руки вверх по пряди и вводить в волосы расческу следует согласованно. Для этого в момент движения расчески вниз, к осно­ванию пряди, пальцы левой руки прочно удерживают волосы; при перемещении расчески вверх, в исходное положение, пальцы одновременно скользят по пряди в ту же сторону. Такими приемами прядь волос обрабатывают с обеих сторон.

В зависимости от требуемого фасона прически такими приемами начесывают весь волосяной покров головы или его участки.

При выполнении операции тупирования прядь волос обычно не оттягивают перпендикулярно по­верхности обрабатываемого участка головы, как это делают при начесывании. Оттягиванием пряди волос при тупировании стремятся придать ей направление, наиболее близкое тому, какое она будет занимать в прическе (рис. 33). Расческу при этом вводят в волосы не на всю толщину пряди, а так, чтобы зубья ее ни в коем случае не выступали с внешней стороны пряди. Таким приемом прядь волос обраба­тывают только с той стороны, которая в прическе будет внутренней.

Рис. 33. Приемы тупирования волос

І) истечении необходимого времени выдержки і епляющий колпак снимают и 5 —10 мин подушеч­ками пальцев массируют кожу головы. Массаж раз­мягчает кожу и улучшает кровообращение, в резуль­тате чего кожа быстрее впитывает биологически активные вещества, содержащиеся в эмульсии. Для Массажа используют также специальный электриче­ский аппарат.

Массаж руками выполняют тремя приемами — кругообразными, толкательными движениями и по­
глаживанием. Массаж кругообразными движениям^ выполняют четырьмя пальцами правой и левом руки. При этом ладони должны быть полусогнуты, J пальцы слегка расставлены. Начинать массаж следу-1 ет с периферийных участков волосяного покрова го­ловы, а заканчивать обязательно в области макушки.

Для выполнения массажа полусогнутые ладони рук кладут на волосяной покров головы в исходное положение. При этом пальцы рук, которыми произ-1 водится массаж, располагаются на границе волосяно­го покрова. Большие пальцы рук служат как бы| опорой при массаже. I

Из исходного положения кругообразными движе-1 ниями пальцев начинают массировать кожу. Не сле-1 дует захватывать большие участки кожи — их диа-1 метр не должен быть более 2—3 см для каждого паль­ца. Ладони рук постепенно перемещаются к макушке. Такими приемами несколько раз обрабатывают всю поверхность кожи головы. При перемещении пальцев рук от периферийных участков волосяного покрова головы к центру (макушке) необходимо постепенно увеличивать нажим пальцев на кожу.

В начале операции — на границе роста волос — нажим пальцев на кожу должен быть минималь­ным, а при массаже в районе макушки — макси­мальным.

Массаж головы толкательными движениями ино­гда называют размягчающим. В этом случае исходное положение рук то же, что и при массаже кругообраз­ными движениями. После каждого толкающего дви­жения пальцы следует перемещать в другие точки. Этот прием можно выполнять, сводя или разводя пальцы или перемещая после каждого толкающего движения ладони рук.

Массаж поглаживанием действует успокаивающе на посетителя, поэтому его иногда называют успокаи­вающим. Такой массаж выполняют ладонями рук.

При выполнении массажа все его приемы должны постоянно чередоваться. Так, после массажа круго­образными движениями проводят массаж поглажи­ванием, затем размягчающий массаж, который также сопровождается массажем поглаживанием. При всех видах массажа кожи головы заключительным приемом должен быть успокаивающий массаж.

Ш

Волосы прополаскивают теплой водой без мыла.

Сушка волос

Сушка волос — обязательная заключительная опе­рация почти всех видов обслуживания посетителей, особенно в женских залах. Необходимость в под­сушке волос возникает иногда и в ходе той или иной операции по обработке волос. Однако основное назначение сушки — зафиксировать ту форму, кото­рая была придана волосам в мокром виде. От того, насколько хорошо высохли волосы, зависит и качест­во укладки, т. е. окончательный вид и относитель­ная долговечность прически.

Мокрые волосы очень пластичны (податливы) и довольно легко принимают приданную им при по­мощи инструмента для укладки или завивки форму. При высыхании их свойство упругости восстанав­ливается и волосы способны сохранить длительное время приданную им в мокром состоянии форму.

Сушка волос производится при помощи специаль­ных аппаратов.

Качество укладки волос зависит от того, как вы­сушены волосы. Если они не досушены, то прическа долго не сохранится, так как волосы не восстано­вили полностью свойств упругости. При сильной пере­сушке волосы теряют блеск и становятся ломкими; на таких волосах прическа также не держится долго. Следовательно, нужно ограничиться лишь таким вре­менем сушки, за которое успевает испариться вся нанесенная на них влага. Определить действитель­но нужное время для сушки волос очень трудно, так как для этого не существует определенного эталона. Следует принимать во внимание структуру волос, т. е. способность их к высыханию. Если волосы плохо смачиваются (вода с них стекает, не впитывается), они сохнут очень быстро. Так, волосы длиной 12— 15 см, обладающие минимальной гигроскопичностью, можно высушить под аппаратом за 10 мин. Пористые (гигроскопичные) волосы требуют для просушки больше времени — 20—25 мин.

Чем волосы гигроскопичней, тем больше воды они впитывают и, следовательно, дольше сушатся. Осо­бенно важно учитывать это свойство волос при накру­чивании на бигуди.

Второй важный фактор для определения времени сушки волос — толщина накручиваемой пряди. При прочих равных условиях толщина пряди всегда дол­жна зависеть от длины и густоты волос. При от­делении пряди волос для накручивания та прядь после накручивания будет толще, волосы которой длинней и гуще. Поэтому при накручивании на бигу­ди длинных и густых волос желательно увеличить количество накручиваемых прядей, т. е. количество бигуди. В результате общая толщина каждой пряди будет меньше и время их сушки сократится.

Время сушки зависит также от длины волос. Как отмечалось выше, волосы длиной 12—15 см можно высушить в зависимости от их свойств за 10—25 мин. На сушку волос длиной 30 см и больше требуется больше времени — 30—40 мин.

Такая разница во времени сушки различных по густоте, длине и свойствам волос очень существенна. Поэтому для парикмахера важно уметь определять необходимое минимальное время сушки для данных волос с точностью до 5 мин, чтобы избежать слишком большой пересушки или недосушки волос. В послед­нем случае волосы просто досушивают. При пересуш­ке же волосам наносится непоправимый вред — они становятся ломкими, теряют блеск.

Прежде чем усадить клиента под сушуар, нужно отрегулировать при помощи терморегулятора темпе­ратуру (50—60 °С) и поставить реле времени на минимальное количество минут, необходимое для сушки волос данной группы. После того как установ­ленное время истечет, делают контрольную проверку качества сушки, раскрутив два или три локона. Если волосы окажутся слегка влажными, можно увели­чить время сушки на 5—10 мин. Сразу же после сушки раскручивать бигуди не следует. Нужно неко­торое время выдержать их накрученными, чтобы они остыли. Это необходимо потому, что нагретые волосы недостаточно упруги из-за действия повышен­ной температуры. Роговой слой волос размягчается от нагревания, и локоны могут наполовину раскрутить­ся даже под действием собственного веса.